A Volta ao Mundo de Edu Feijó

Sonho realizado!

2007-08-31T15:46:00.000-03:00

(São Paulo, 31/08/2007 – 14h30) Amigos, como vocês devem ter percebido, já retornei ao Brasil. Avaliei que encurtar a viagem me faria bem. As principais razões foram a saudade, o cansaço e o orçamento. Saudades da minha casa, da minha família, dos meus amigos, das minhas coisas no Brasil. O cansaço fez diminuir a minha capacidade de assimilação. E com a economia da redução, eu consigo manter o orçamento dentro do previsto. Embora estas questões estivessem na minha cabeça há algum tempo, a decisão foi quase que impulsiva. Ao devolver o carro alugado no aeroporto, pensei, por que não perguntar se há vagas no vôo de hoje à tarde...

Na Itália, após deixar Firenze, passei por Pisa (com sua torre inclinada), Lucca (e suas bicicletas), Cinque Terre (cidades construídas nas rochas sobre o mar), Bologna (uma agradável cidade universitária), Veneza (e seu cenário romântico) e Verona (com seu teatro romano). As fotos da Itália estão em
www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157601523556254.

Ainda não sei se esta será a última postagem ou não. Talvez eu escreva sobre as minhas conclusões da viagem. Ou sobre o que funcionou (ou não) do planejamento. Ou faça um ranking com os melhores e os piores momentos. Agora não consigo pensar nestas coisas pois estou bastante cansado.

Aproveito para agradecer a vocês que me acompanharam durante quase 6 meses de viagem e por 20 paises diferentes. Foi muito bom compartilhar a realização de um sonho tão importante. Obrigado pelo apoio, pelos comentários, pelas críticas e pelas sugestões recebidas. Escrever para o blog foi uma experiência inédita para mim, e a interação com vocês foi muito gratificante. Caso você queira enviar uma mensagem utilize o próprio blog. Ou se preferir, envie para o e-mail efeijo@hotmail.com

E qual será o próximo sonho a ser realizado?

Bella Italia!

2007-08-21T18:35:00.001-03:00

(Firenze, 21/08/2007 – 20h30) Eu iniciei a etapa italiana da viagem com alta expectativa. Trouxe uma lista enorme de recomendações dos meus amigos. Reservei 3 semanas do roteiro para este país, a etapa mais longa de todas na viagem (sem considerar a Inglaterra, onde a minha permanência foi maior por conta do curso de inglês). Para ganhar tempo nos deslocamentos e aumentar a flexibilidade do roteiro resolvi investir na locação de um carro. E fui recompensado até agora com 11 dias maravilhosos!

Comecei por Roma. A cidade do irresistível Coliseu, uma construção de quase 2 mil anos e muito bem preservada. Em 3 dias caminhei muito pois o relevo é quase plano. Há inúmeras ruínas e igrejas que podem ser visitados gratuitamente. Um bom mapa é importante, mas um passeio sem destino pelo centro histórico é super agradável.

O único problema nesta época do ano é a massa de turistas europeus que invadem Roma e que formam filas intermináveis. Desisti de visitar a Capela Sistina no Vaticano, pois a espera era de 3 horas. Subi no domo da Basílica de São Pedro onde foi possível saborear a visão que o Papa tem quando aparece em público. Praticamente não tive contato com um verdadeiro italiano em Roma.

O meu destino seguinte foi Salerno, na parte sul da Itália. É uma cidade agradável, cheia de ladeiras, que usei como base para conhecer Nápoles, a costa Amalfitana e as ruínas de Pompéia e Paestum. Nesta região andei por estreitas ruelas medievais e pude observar um pouco da vida cotidiana. A cena mais típica são as roupas penduradas nas janelas das casas. No próprio AJ não havia secadora de roupas, e eu tive que improvisar um varal num terraço ao lado. Ao caminhar é fácil escutar a conversa que vem das casas. Não que eu queira insinuar que os italianos falem alto...

A cidade de Pompéia, atingida por uma erupção do Vesúvio um ano antes da inauguração do Coliseu em Roma, tem ruínas que impressionam pela sua dimensão. É possível imaginar o poder que a cidade possuía naquela época, assim como a tragédia humana provocada pelo vulcão. Em Paestum vi construções ainda mais antigas, como esta da foto, num tempo em que a Itália era dominada pelos gregos.

Deixei Salerno rumo a Firenze, na região da Toscana, onde fiz a minha base nos últimos 4 dias. Firenze (como é conhecida pelos italianos, Florence em inglês) oferece uma oportunidade única para se admirar grandes obras da Renascença, especialmente na Galeria Uffizi. Aqui viveram Michelangelo e Machiavel.

Visitei as cidades medievais de San Gimignano e Volterra. Depois de várias semanas de tempo bom, o céu cinzento e a chuva prejudicaram as fotos. Embora não tenha mencionado anteriormente, experimentei pizza em todos os lugares por onde passei e na Toscana encontrei a melhor até agora. No supermercado comprei alguns tipos diferentes de salame e improvisei uma pequena sessão de degustação no meu quarto. Na Itália se come muito bem!

Tenho mais 11 dias na Itália, e pretendo visitar Pisa, Bologna, Veneza, Verona e Milão. Espero não engordar!!

A Grécia é azul!

2007-08-13T08:10:00.000-03:00

(Roma, 12/08/2007 – 19h20) Um dos momentos mais difíceis quando escrevo para o blog é a escolha do título. Procuro palavras que sintetizem as minhas emoções e percepções. O título deve ser curto e conter o nome do país (ou da cidade em algumas situações). No caso da Grécia, estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberalidade nas praias.

Uma última revisão das fotos me chamou a atenção para a predominância da cor azul. Seja no céu, no mar, na decoração das inúmeras igrejas ou nas portas e janelas contrastantes com o branco das casas, o fato é que o azul aparece com destaque em mais de 80% das minhas fotos. A própria bandeira da Grécia, com faixas azuis e brancas, ajuda a comprovar a minha tese.

Comecei a viagem por Atenas, onde reencontrei a Mônica e a Carmen. Embora a cidade tenha milhares de anos de história, ela é moderna e não tem o mesmo charme de Istambul. As principais ruínas ficam no complexo de Acrópoles, incluindo o Partenon, construção imponente que ocupa o alto de uma colina há 2.500 anos. Gostei do bairro de Plaka, cujos bares, restaurantes e lojas ficam cheios de turistas.

Decidi ficar somente 1 dia em Atenas e no dia seguinte tomei o ferry até a ilha de Syros. O transporte em ferry é a forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Os barcos são grandes, modernos e rápidos, embora este primeiro trecho tenha demorado umas 4 horas. Syros é uma ilha agradável, sem a mesma badalação de Mikonos ou Santorini, e da janela do meu quarto eu podia ver o mar. A principal atração em Syros é a caminhada até igreja que fica no alto de uma montanha.

Fui para Mikonos e a minha primeira experiência não foi nada agradável. Havia enviado um e-mail para a pousada onde informava o horário da minha chegada. No entanto ninguém foi ao porto para me transportar. Tomei o ônibus até a vila e, sem saber direito a localização da pousada, eu decidi enfrentar a ladeira puxando os 20 kg da minha bagagem... Acho que nunca suei tanto na minha vida!

Mikonos é famosa pelo culto ao corpo. As praias são maravilhosas e há muita badalação. Na cidade, as ruas labirínticas estão coalhadas com lojas de grife. Um sentido de tolerância irrestrita permite que a sexualidade seja demonstrada de inúmeras formas. Nas praias é comum o topless, o namoro homossexual e a nudez completa. Não há áreas exclusivas, e as famílias ocupam os mesmos espaços. No meio de alguns sustos, certa indignação e muitas risadas, concluímos que uma temporada em Mikonos não se esquece tão rápido. Veja fotos em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157601291983625/ (as fotos de nudez foram censuradas).

A melhor forma para se conhecer as praias em Mikonos é de carro. A ilha é montanhosa e as estradas sinuosas são uma diversão a parte para quem dirige. Em alguns pontos só um carro consegue passar. A paisagem é árida, pedregosa. Pequenas igrejas brancas estão espalhadas pela ilha e contrastam com a paisagem seca. Praticamente todas as casas têm um curioso formato cúbico. Mais uma curva e... Somos presenteados com a visão panorâmica de uma nova praia. Também fizemos um passeio de meio período pelas ruínas e vistas panorâmicas da ilha de Delos.

A ultima ilha a ser visitada é Santorini. Esculpida por erupções vulcânicas e terremotos, ela tem o formato de uma lua crescente. O lado de dentro da lua fica no alto da cratera, dezenas de metros acima do mar, enquanto o lado de fora tem praias cobertas por pedras pretas de variados tamanhos. Debruçados na cratera estão as pousadas e os restaurantes.

Ficamos frustrados com as praias de Santorini, que não têm a beleza das que encontramos em Mikonos. Por outro lado, caminhar pela borda da cratera permite um panorama único, maravilhoso. E é claro, tomar vinho e ver o por do sol bem acompanhado não tem preço...

Confira as fotos da Grécia em

www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157601206365592/.

A surpreendente Turquia!

2007-08-01T15:39:00.000-03:00

(London, 01/08/2007 – 19h00) Desde o meu primeiro momento em Istambul eu tenho sido surpreendido positivamente. O desembarque ágil no moderno aeroporto, o bonde rápido que me leva direto ao centro da cidade, a descoberta de que quase todas as atrações estão a menos de 30 minutos de caminhada, o delicioso kebap, um espetinho de carne ou frango que se tornou a minha refeição predileta, e a hospitalidade do povo turco, que enfrentou inúmeras guerras e invasões numa história de milhares de anos.

Ora os romanos, ora os gregos, ora os árabes. Todos sempre cobiçaram aquela terra estratégica que une a Ásia e a Europa. O próprio povo turco é originário da Ásia central. Istambul, importante cidade dos impérios bizantino e otomano, já foi Bizâncio e depois Constantinopla. A religião predominante já foi a cristã, e agora quase todos são muçulmanos. Embora seja um país em desenvolvimento, a taxa média anual de crescimento tem estado ao redor de 7%. O desejo dos governantes é fazer parte da Comunidade Européia. Embora a Lira seja a moeda oficial, o Euro é largamente utilizado nas cidades turísticas.

O fato é que eu não tive descanso nesta etapa da Turquia. Foram 3 dias e meio em Istambul e 4 dias na Capadócia de muitas atividades. Nesta época do ano o calor é intenso, acima dos 30 graus, e o sol se põe quase 9 horas da noite. Assim que cheguei ao hotel sai para conhecer os arredores.

Assisti, meio que por acaso, na estação de trem, um show de dança Derwish. É uma dança típica da Turquia, acompanhada por uma pequena banda, na qual os dançarinos buscam o êxtase por meio de giros contínuos sobre a perna esquerda. Eles usam o pé direito para manter a velocidade. A cabeça fica inclinada sobre o ombro e os braços ficam estendidos na maior parte do tempo. A performance dura uma hora. Não sei se eles atingem o êxtase, mas com certeza eu ficaria muito tonto se tentasse reproduzi-la...

Em Istambul visitei a Mesquita Azul (foto ao lado), com cerca de 400 anos, e a Aya Sophia, uma igreja construída há mais de 1.500 anos, convertida em mesquita durante o domínio árabe e que agora funciona como museu. Visitei também dois ótimos museus, o Arqueológico e o de Artes Islâmica e Turca.

Um dos lugares que mais gostei foi o charmoso Kariye Museum. É uma antiga igreja, com pinturas e mosaicos do século XIV e que também funciona como museu. Visitei o Topkapi Palace, antiga residência do sultão, cuja ala mais interessante é o labiríntico harém, com inúmeros andares, aposentos e corredores. Caminhei pelo Grand Baazar e suas 1.200 lojas na área coberta (e mais de 4.000 se considerada a área descoberta ao seu redor).

De Istambul fui para Goreme, no lado asiático da Turquia, numa região conhecida como Capadócia. Posso afirmar que este é um dos lugares mais bonitos e exóticos nos quais estive até hoje, principalmente por causa das formações rochosas em forma de cone, como estas da foto (que eles chamam de chaminé).

Numa época distante a atividade vulcânica na região produziu um solo composto predominantemente por turfa. A erosão, causada especialmente pela neve que cai durante 5 meses ao ano na Capadócia, faz com a turfa ganhe a forma cônica. Na foto é possível identificar chaminés em diversos estágios de desenvolvimento (clique na foto para ampliar). As chaminés desapareceriam por completo se não houvesse a presença de liquens, que aderem à superfície da rocha e aumentam a sua resistência. Na foto é possível observar, no canto inferior direito, algumas chaminés cobertas por liquens e que assumem uma coloração mais escura.

Numa situação ainda mais exótica, como esta da foto, a turfa pode estar sob um pedaço de basalto, uma rocha mais resistente e que oferece "proteção" à chaminé contra a neve. Nestes casos o maior risco são os ventos que afunilam o cone e provocam o desabamento do basalto. Para quem gosta de desafios: como um pedaço de basalto foi parar em cima da turfa? Há uma foto no álbum da Turquia que desvenda o mistério...

Como se já não houvesse motivos para considerar a Capadócia interessante, eis que os antigos habitantes da região, há mais de 1.000 anos, descobriram que a turfa poderia oferecer abrigo e eles passaram a escavar as rochas para transformá-las em casas-cavernas, como esta da foto. Eu não tenho um número preciso, mas certamente há milhares destas cavernas espalhadas pela Capadócia. Passei por casas com até 7 pavimentos!

Pelos motivos acima, talvez alguns de vocês já considerem a Capadócia uma opção de viagem para os próximos 5 anos. E se eu disser que a hospedagem pode ser realizada numa espaçosa caverna, dentro de uma chaminé verdadeira, com vista panorâmica, em uma charmosa pousada, com um café da manhã completo e por menos de US$ 30 ao dia? A foto ao lado é a do meu "quarto". Repare que não há amenidades modernas como banheiro (que fica numa instalação ao lado), televisão ou ar condicionado. Para quem quiser conferir o site da pousada é www.kelebekhotel.com.

Os cristãos dos séculos XI e XII construíram verdadeiros complexos religiosos dentro das cavernas, que incluem igrejas, alojamentos e refeitórios. As igrejas eram decoradas com afrescos que foram razoavelmente preservados pela proteção da turfa. O maior problema para os afrescos aconteceu quando os muçulmanos passaram a utilizar estas cavernas para oração e, por motivos religiosos, as faces foram danificadas.

Como proteção contra invasores, os povos antigos da região construíram dezenas de cidades subterrâneas interconectadas. Algumas delas estão abertas à visitação. Estas cidades têm dormitórios, armazéns, cozinha e sistema de ventilação. Uma das coisas que mais impressiona nas cidades subterrâneas são as instalações para o preparo do vinho. Na entrada da cidade eles deixavam animais com o objetivo de enganar visitantes indesejados.

A melhor forma para se conhecer as curiosas formações da Capadócia é caminhar pelos inúmeros vales da região. Algumas trilhas próximas a Goreme podem ser percorridas por conta própria, enquanto outras necessitam de guia. A pousada oferece informações, assim como fornece passeios organizados.

Também é possível sobrevoar a Capadócia de balão. Diferente dos outros lugares onde voei, o balão na Capadócia faz um vôo rasante, quase tocando as chaminés. De vez em quando escuto a cesta roçando as árvores. No final o comandante faz uma manobra de subida e oferece uma magnífica visão panorâmica. Como há bastante concorrência entre as operadoras, o preço por um passeio de 1 hora é de US$ 190.

Voltei para Istambul e nos últimos dias na Turquia tive a companhia da Mônica Berti, que foi minha colega de trabalho na Visanet em muitos projetos. Com ela está a Carmen Dantas. Em Istambul fizemos um passeio de barco pelo canal de Bósforo até o Mar Negro. Uma das coisas curiosas é que o assédio dos garçons, quase inexistente enquanto eu andava sozinho, tornou-se inevitável com a presença das duas.

Posso afirmar que a Turquia foi um dos melhores destinos da minha viagem até agora. Se eu tivesse mais uma semana poderia conhecer as praias no mar Egeu ou visitar as ruínas gregas de Ephesus, melhor conservadas do que as que existem na própria Grécia. Pela proximidade da Europa, e por ser alta temporada, os custos diários se aproximam de US$ 100 (incluindo passeios, hospedagem e alimentação). As fotos da Turquia estão em

www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600985363930.

As dunas da Namíbia!

2007-07-23T17:19:00.000-03:00

(Istambul, 23/07/2007 – 23h30) O principal motivo para incluir a Namíbia no meu roteiro foram as dunas. Gigantes, avermelhadas, sinuosas. Com até 220 metros de altura elas são um desafio para quem deseja escalá-las. Os pés afundam na areia, o ritmo da subida é lento. Como numa estrada sinuosa na qual você espera que a próxima curva seja a última, por diversas vezes achei que estava perto do topo. Mais alguns passos e... A subida continua...

O parque nacional que abriga as dunas, no deserto da Namíbia, fica a cerca de 5 horas de Windhoek, a capital do país. Contratamos um roteiro com 2 noites em acampamento, que incluiu transporte, barracas, guias e refeições por cerca de US$ 300. Como há poucas e caras hospedagens nas proximidades do parque, o acampamento foi a única opção viável.

A paisagem é maravilhosa! Os melhores passeios são ao amanhecer e ao anoitecer. Eu gostaria muito de ter feito o passeio de balão, mas o preço era proibitivo. Integramos um grupo super agradável com um casal de japoneses, um holandês e dois irmãos americanos. Curiosamente todos moram e trabalham em paises africanos, exceto um dos japoneses.

Ao contrário do que havia feito em toda a viagem, na Namíbia eu cometi um erro de planejamento que custou 3 dias de pouca atividade em Windhoek. A falha foi deixar a definição do roteiro para a última hora, na alta temporada, num país de poucos operadores turísticos e com hospedagem escassa. Um roteiro customizado para as nossas necessidades de datas, destinos e hospedagem custaria cerca de US$ 1.000, inviável para o meu orçamento.

Por outro lado permanecer em Windhoek permitiu duas experiências inéditas nesta viagem: passear em uma cidade africana e fazer um safári a pé. Windhoek é uma cidade com 250 mil habitantes de maioria negra. A arquitetura foi influenciada pelos alemães durante a época de colonização. A cidade é limpa, com avenidas largas. O movimento é grande durante o dia. Porém, depois das 18h, quando anoitece, poucas pessoas são vistas na rua.

Fizemos o safári a pé no Daan Viljoen Park. Por não haver predadores no parque, não é necessário andar de carro ou com guias. A trilha segue o curso seco de um rio. Como é bom caminhar à vontade! De repente um susto. Um grupo de gnus atravessa o rio a poucos metros de distância. Por alguns minutos não saímos do lugar. Os gnus atravessam novamente a trilha. Com cautela seguimos o nosso caminho. Encontramos também zebras, kudus, babuínos, javalis, veados e muitos pássaros.

Para quem gosta de estatística: hoje completo 132 dias de viagem, que correspondem a 70% do roteiro planejado. Passei por 44 cidades em 18 paises. Se considerar as viagens em avião, trem e ônibus eu rodei até agora 80,3 mil km, que correspondem a 2 vezes a circunferência da Terra na linha do Equador. Atrasei ou adiantei o relógio 34,5 horas. Selecionei 2.795 fotos entre mais de 10 mil cliques. O maior número de acessos ao blog em um único dia foi 350. O menor foi 13. A média diária é de 60 visitas. São Paulo e Lisboa são as cidades com acessos mais freqüentes. Tampa nos EUA aparece em quinto lugar. Já dormi em 67 camas diferentes. Até agora foram 4 pneus furados, sendo 3 deles na África. Ah, também houve um táxi quebrado em Windhoek...

A etapa na África durou 28 dias (inclui Egito e o sul da África), em 6 paises. Algumas conclusões desta etapa:
1. O custo para hospedagem foi maior do que na Ásia, com média diária individual de US$ 40. Nas proximidades do Kruger as diárias foram superiores a US$ 60. Acampar por conta própria pode ser uma boa alternativa, embora seja necessário reservar com muita antecedência na alta temporada;
2. O café da manha é bem servido nas pousadas, o que permite economizar uma refeição. O custo médio de um jantar bem servido foi de US$ 10;
3. Exceto no Egito, as entradas são relativamente caras, como US$ 10 em Victoria Falls e US$ 16 no Kruger. Os custos de transporte na Zâmbia, no Zimbábue e em Botswana são elevados (de US$ 35 a US$ 55 para percursos de 1 hora e que atravessam a fronteira). Contratar um tour organizado é muito caro (exemplos; US$ 400 pelo vôo de balão na Namíbia, US$ 100 para visitar Johannesburg à noite). O aluguel de carro na África do Sul é uma opção relativamente econômica para o safári (US$ 300 por 8 dias);
4. As passagens aéreas regionais são caras (cerca de US$ 400 para trechos de ida e volta entre os paises do sul da África);
5. O visto de entrada para os paises que visitei são obtidos no próprio aeroporto;
6. Os africanos do sul são alegres e gostam de conversar. Os egípcios, são simpáticos, mas sempre com a intenção de vender alguma coisa;
7. É fácil viajar por conta própria. O inglês é ensinado para todos nos paises que visitei no sul da África. No Egito encontrei alguns taxistas que não falam inglês. Nestas horas é fundamental ter o endereço de destino anotado no idioma deles;
8. Tão rica em cultura, o sul da África me decepcionou por não oferecer nenhum espetáculo de musica ou dança nos lugares que visitei;
9. O maior problema para quem visita o sul da África é a falta de segurança. Exceto nos parques (Kruger, Chobi e Namib), onde a hospedagem é longe das cidades, em todos os outros lugares a orientação que recebi foi a de evitar andar pelas ruas à noite. Nesta época do ano anoitece cedo, antes das 18h, e depois disso as ruas ficam desertas e as lojas fecham. Tive um tênis roubado na pousada em Sabie, e que foi prontamente reembolsado pelo proprietário. No Egito a historia foi diferente, e eu andei tranquilamente à noite em ruas movimentadas;
10. Eu voltaria à África para conhecer Marrocos, Moçambique, Madagascar e Cape Town, na África do Sul. E também faria outro safári com o maior prazer.

Veja as fotos na África em

www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600109988354/

Uma maratona na África!

2007-07-15T14:29:00.000-03:00

(Windhoek, 15/07/2007 – 18h30) É difícil explicar por que fizemos esta pequena maratona pela África. Em apenas 4 dias deixamos a África do Sul, passamos pelo Zimbábue, pela Zâmbia, por Botswana, novamente pelo Zimbabue e retornamos para a África do Sul. Esta parte da viagem havia me deixado apreensivo por causa das histórias que ouvi sobre a falta de segurança no Zimbábue.

O fato é que o nosso vôo desceria em Victoria Falls no Zimbábue. Por precaução decidimos permanecer o menor tempo possível neste país e dormir em Livinstone, na Zâmbia, a cerca de 40 km de distância. O translado começou em um Toyota antigo que rodou uns 10 minutos até que um pneu estourou. Sem estepe e sem macaco não havia muito a ser feito pelo motorista. Ao redor tudo era deserto.

De repente, como numa história surrealista, uma Mercedes novinha aparece e oferece carona. O Zimbábue não parecia ser tão ruim assim. Porém, ao ver a nossa bagagem ele pede desculpas e desiste da carona. Felizmente havia sinal de celular e o nosso motorista consegue chamar outro veiculo. Mais tarde descobrimos que a Mercedes era conduzida pelo dono da companhia do translado, e que poderia ter sido mais prestativo conosco. Na fronteira trocamos novamente de carro e seguimos em direção à pousada.

O principal motivo para visitar esta região é a Victoria Falls, um conjunto de cachoeiras do rio Zambezi que se estende por 1,7 km. As quedas são muito bonitas, embora a nuvem formada pela água impedisse uma visão panorâmica. Numa rápida comparação, considero as Cataratas do Iguaçu no Brasil mais impressionantes. O volume de água é elevado nesta época, e caminhar pelas passarelas significa ficar completamente molhado. Não há necessidade de se contratar um guia para visitá-las.

A recomendação que recebi na pousada era para evitar caminhar pelas ruas à noite (depois das 18h00). De táxi, um percurso de menos de 1 km custaria R$ 10,00. Descobrimos que os passeios são muito caros, todos cotados em dólar. Decidimos fazer somente um passeio de barco até a ilha Livinstone, no meio das quedas. Na ilha a diversão é caminhar pelas pedras escorregadias que ficam na beira do abismo. Um guia nos acompanha para indicar o melhor caminho. Na Zâmbia tivemos um contato maior com as pessoas, como estas meninas da foto que nos acompanharam na estrada. Eles falam no mínimo 2 línguas. A da província onde nascem e o inglês, que é a língua oficial.

Para preencher o tempo livre contratamos um tour para o Chobi Park em Botswana. Diferente do Kruger, o Chobi é um parque com áreas alagadas que atraem muitos animais. A vegetação baixa facilita a observação. No primeiro passeio usamos um barco que permitiu grande aproximação dos bichos, como este jacaré da foto. Vimos muitos pássaros, hipopótamos, elefantes e búfalos.

À tarde o passeio foi de jipe. Logo no inicio encontramos este leopardo. No caminho dele havia alguns veados e passamos um bom tempo à espera do ataque. Era a oportunidade de uma grande foto. Infelizmente para a foto e felizmente para o veado o ataque não aconteceu. Pelo menos naquele momento...

Foi surpreendente encontrar os animais com tanta facilidade. Em seguida vimos dezenas de girafas e um grande grupo de elefantes. Experiente, o guia deixou o carro no meio do caminho deles. Um dos maiores elefantes se aproximou e começou a abanar as orelhas. A recomendação era para ninguém se mexer. Ele nos observa e continua o seu caminho sem nos ameaçar. Foi um show!

A hospedagem foi em uma confortável cabana no Elephant Valley Lodge. O lodge fica no meio de uma reserva e é rodeado por uma cerca eletrificada. Uma fonte de água fica estrategicamente localizada perto do restaurante, de onde avistamos elefantes, veados, macacos, javalis e vários pássaros durante o jantar. O preço deste pacote é salgado (US$ 300), mas posso afirmar que valeu cada centavo!

Concluída a maratona de paises, voltamos para o aeroporto em Victoria Falls onde uma surpresa me espera. Escuto 2 garotas que conversam em português ao meu lado e pergunto se são brasileiras. Uma delas é a Evelise, minha amiga no Brasil e que havia me passado um monte de dicas sobre o Deserto do Atacama. E que, por coincidência, foi onde começou a história desta viagem (quem leu as primeiras postagens deste blog sabe do que eu estou falando). Que mundo pequeno!

Um safári na África!

2007-07-11T02:48:00.000-03:00

(Johannesburg, 10/07/2007 – 23h00) Cheguei na África com muitas expectativas. Embora já tenha estado no Egito, é aqui no sul do continente que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco da África negra. Esta sim, a região mais misteriosa na minha imaginação.

A primeira escala é em Johannesburg, principal cidade da África do Sul.Logo no aeroporto sinto frio e descubro que a África do Sul não corresponde à minha expectativa de altas temperaturas. Na televisão vejo que as temperaturas nas regiões que visitei variam entre 0° C à noite e 25° C durante o dia. Como Johannesburg é considerada uma cidade perigosa (para quem vive em São Paulo é fácil entender do que estou falando) eu escolhi um hotel nas proximidades do aeroporto e longe do centro da cidade. O país vive um momento de transição após o final do regime de segregação racial no início dos anos 90. Há sinais de riqueza e desenvolvimento, comparáveis aos de paises desenvolvidos. Ao mesmo tempo há muita pobreza e alta criminalidade.

Na manhã seguinte encontro a Pricila no aeroporto e retiro o carro alugado que será o nosso meio de transporte nos dias seguintes. Pelo site havia escolhido um Golf, com um preço bem razoável, imaginando o carro que nós estamos acostumados a ver no Brasil. No entanto eles têm um modelo chamado Golf Chico, bastante rústico e todo quadrado, que parece aqueles carros russos fabricados pela Lada. Embora tenha sido motivo de diversas situações engraçadas (como a minha freqüente confusão entre a primeira e a ré), ele nos serviu bem por mais de 2.000 km.

O primeiro destino foi o Kruger Park. Este é considerado um dos melhores lugares para se fazer safári na África, pela diversidade de animais e facilidade de acesso. Com o carro é possível percorrer as inúmeras estradas atravessam o parque. Algumas regras devem ser observadas. A principal é que, exceto nas áreas cercadas onde ficam os alojamentos e os restaurantes, não é permitido descer do carro. Eles só não explicam o que fazer caso um pneu tenha que ser trocado...

O parque é gigantesco e em quatro dias foi possível conhecer somente a parte sul, que deve corresponder a 20% da área total. A nossa rotina era acordar 5h30 e rodar o dia inteiro pelo parque a procura dos animais. O inverno é considerado a época ideal para o safári. A falta de chuvas torna a vegetação menos densa e os animais tendem a se concentrar ao redor dos poucos rios que não secam. Mesmo com estes fatores a favor, o sucesso de um safári depende de muita atenção, paciência e sorte. Em poucos minutos você pode encontrar um elefante e em seguida um leopardo, ou então rodar por mais de duas horas sem encontrar nenhum animal interessante.

O primeiro dia foi de chuva. Acho que alguns bichos não gostam muito de ficar molhados pois nem vimos animais comuns como zebras e girafas. Mesmo assim foi bem divertido e o dia passou rapidamente. O segundo dia foi com tempo nublado e temperatura amena. Foi o melhor dia, e com pouco esforço foi possível encontrar os principais animais do parque. A savana que fica no sudeste do parque se mostrou a melhor região. O terceiro dia foi de céu azul e muito calor. Repetimos parte do caminho do dia anterior mas não tivemos a mesma sorte. Provavelmente o calor faz com que os animais diminuam a sua atividade. Mas certamente a nossa atenção não foi a mesma dos primeiros safáris. Fizemos um safári curto no quarto dia, com altas temperaturas e poucos animais.

Uma das historias curiosas aconteceu com este elefante da foto. Logo no inicio do segundo dia a Pricila o viu ao lado da estrada. Parei o carro e ficamos observando de longe. Ele não se movia. A Pricila sugeriu que eu desligasse o carro para não fazer barulho. Deixei o carro descer desligado até que ficamos a cerca de 10 metros dele. De repente ele balança as orelhas numa expressão pouco amistosa, e caminha em nossa direção. A Pricila se agita no carro e eu perco alguns segundos para ligar o carro e engatar a primeira. Afastamos-nos e um outro carro aparece na estrada. O elefante não para de agitar as orelhas, arrasta o pé como um touro enfurecido e decide andar em direção ao outro veículo. Assustado o motorista foge de ré. Momentos depois o elefante entra na mata e desaparece.

Decidimos fazer um safári noturno no terceiro dia. Para isto é necessário contratar o passeio, que é realizado em um jipe adaptado com grades e conduzido por um guia local. O passeio sairia às 17h00 do Malelane Gate, que fica a 150 metros do nosso hotel. Calculei o tempo necessário para voltar ao gate e com certa margem iniciamos o caminho de volta. Porém no caminho vimos uma aglomeração de carros e paramos para observar 2 leopardos numa árvore. Perdemos muito tempo e tive que acelerar para não perder o safári noturno. Com pressa, passamos indiferentes por elefantes e rinocerontes.

Não sei direito como aconteceu, mas sei que errei o caminho por mais de 100 km... Fiquei chateado, pois era a nossa última oportunidade para fazer o noturno. E sair do parque depois das 17h30 significava pagar uma multa, inevitável naquele momento. Porém o lado prático da Pricila entrou em ação, e ela sugeriu que tentássemos fazer o safári a partir do Numbi Gate. Chegamos em cima da hora e conseguimos os 2 últimos lugares. O resultado foi incrível! Iluminando a mata com holofotes encontramos vários leopardos e leões. Estes animais são mais ativos à noite e não têm medo da aproximação do jipe. Foi emocionante fotografar estes felinos desta forma!

Em minha opinião a zebra é um dos animais mais bonitos que encontrei. Vimos também hipopótamos, macacos, gnus, búfalos, veados, javalis, jacarés e morcegos, entre outros. Partimos em direção ao Blyde River Cânion. No entanto, a poucos quilômetros do Kruger Gate, nossa porta de saída, nós encontramos outro elefante com o já famoso abanar de orelhas. Ele também usava a tromba para aspirar terra e assoprá-la sobre o corpo. Recuamos e esperamos que ele entrasse na mata. Nada feito, ele continuou em nossa direção. Resignados, fizemos meia volta e saímos por outro caminho...

Acho que 4 dias de safári são suficientes para uma boa diversão. Hospedar-se dentro do parque facilita o deslocamento, embora no verão seja difícil encontrar vaga nos alojamentos. Um hotel como o nosso, nas proximidades de um portão de entrada, tem como único inconveniente o pagamento da entrada diária de US$ 16. Alugar um carro é mais barato e flexível, embora contratar um safári tenha como vantagem a presença de um guia que conhece os hábitos dos animais. Nada impede que você siga os jipes com o seu carro. A Pricila e seu olhar atento foram fundamentais. Seria muito difícil fazer o safári sozinho num carro. Espero ter a oportunidade de fazer outros safáris no futuro!

O Blyde River Cânion tem formações rochosas que lembram a Chapada Diamantina no Brasil. Fizemos a nossa base em Sabie, uma pequena cidade convenientemente situada a uma hora do Kruger. Nesta cidade é possível observar o contraste entre os brancos, que possuem pousadas e restaurantes, e os negros, que atendem os clientes e fazem os trabalhos braçais. Não se percebe a presença de morenos como temos no Brasil. No estacionamento do supermercado há flanelinhas que tomam conta dos carros. Os brancos andam de carro, e os negros, na sua maioria, andam a pé. O movimento após o anoitecer é mínimo, e os restaurantes fecham às 21h. De uma forma geral eu comi muito bem na África do Sul. Depois de meses comi um bife, que é barato e tem um sabor diferente do brasileiro. Os vinhos e a cerveja Castle são muito bons.

É possível conhecer o cânion de carro num único dia. Mas certamente seria mais agradável fazer as trilhas a pé desde que houvesse tempo disponível. Há belas cachoeiras nos arredores da Sabie, e visitamos umas 5 ou 6. Conhecemos alguns sul-africanos que estão curtindo as férias escolares. Encontramos poucos estrangeiros. Hoje retornamos para Johannesburg, um trajeto de 5,5 horas.

Amanhã é dia de viagem. Tomamos o vôo até Victoria Falls, no Zimbábue, e em seguida atravessamos a fronteira da Zâmbia para nos hospedar em Livinstone.

Africa do Sul!

2007-07-04T15:13:00.000-03:00

Amigos,

Estou no Kruger Park, um lugar maravilhoso. Hoje foi o meu primeiro dia de safari.

Aqui o acesso a internet e limitado. Desta forma nao terei como responder aos emails nos proximos dias.

Bjs a abs,
Edu Feijo

Quem falou que tem canguru na Austrália?

2007-07-02T16:02:00.000-03:00

(Johannesburg, 02/07/2007 – 21h10) Como o tempo passa rápido! Hoje completo 59% da viagem. Agora falta pouco mais de 2 meses para voltar ao Brasil. Parece que cheguei na Oceania ontem... E hoje já estou de partida! Mas a minha sensação de que o tempo passa rápido não é constante. Confesso que ao chegar em Sydney me senti um pouco angustiado. Certa tristeza tomou conta de mim, uma vontade grande de não sair da cama...

Porém, o movimento num AJ não permite que você fique na cama por muito tempo. Sem muita inspiração comecei a caminhar por Sydney. A minha primeira atividade foi burocrática. Como o meu passaporte está com poucas páginas vazias, fui ao consulado brasileiro em busca de uma solução. A resposta que obtive é que nestes casos a única saída é a renovação, que demora 10 dias úteis. Como não dispunha deste tempo em Sydney, não consegui resolver este potencial problema. O jeito agora é torcer para que os vistos na África não ocupem tanto espaço quanto na Ásia. Como contingência, tenho os consulados em Atenas e Roma.

Por outro lado, o consulado é bem localizado em Sydney, num espaço bastante agradável. Naturalmente o som ambiente era de músicas brasileiras. Tocava um samba do Paulinho da Viola... E ai bateu a tristeza novamente. Saudades de casa, da família, dos amigos, das minhas coisas no Brasil. Voltei para a rua e segui na direção do Opera Hall e da Harbour Bridge, os dois principais símbolos urbanos da cidade. O tempo nublado contribuiu para o meu desânimo.

Fui ao cinema e assisti Shrek 3. Com a energia ainda em baixa voltei para o AJ. Aliás, o Base Backpackers em Sydney é um dos melhores alojamentos coletivos que conheci até agora. Tem uma ótima infra-estrutura e ele fica localizado no centro, numa confortável distância dos principais pontos turísticos e da agitada vida noturna da cidade. Aproveitei para responder aos e-mails, sem explicitar os meus sentimentos, e dormir cedo.

Felizmente as minhas fases de tristeza nunca duram muito tempo, e esta vez não foi exceção. Eu acredito que há forças atuantes para que as coisas dêem certas. E neste caso tenho dois exemplos. O primeiro foram as mensagens que recebi de amigos, que perceberam imediatamente o meu estado de espírito mesmo sem uma afirmação direta. O segundo é que terei companhia em alguns dos próximos trechos da viagem. Pelo menos não poderei reclamar de solidão!

Mais animado tomei o ônibus até Bondi beach, uma das praias badaladas da cidade. Sydney é privilegiada, foi construída nas margens de uma bela baia, possui projetos arquitetônicos arrojados, tem ótima infra-estrutura urbana e um elevado nível sócio-econômico. É o reflexo de um país bem administrado por diversas gerações. Fui ao dentista para tratar de uma obturação quebrada. Consultório moderno, tratamento rápido e eficiente. Mérito também para o plano de saúde Intercare, que indicou o consultório, tratou de toda a parte burocrática e do pagamento.

No dia seguinte encontrei com a Renata, com quem trabalhei por 7 anos. Ela viajou pela Austrália durante 3 semanas e me encontrou em Sydney. Você já deve ter passado pela situação de reencontrar um bom amigo depois de muito tempo. Gastamos os primeiros momentos numa profusão de assuntos diversos. Eu curioso sobre as os amigos em comum e a viagem dela pela Austrália, ela sobre o andamento da minha viagem. Renata, obrigado por me proporcionar momentos tão agradáveis! Neste ritmo frenético ainda conseguimos comer e decidir o nosso roteiro comum. Foi gratificante relembrar das pessoas que trabalharam comigo na Visanet. Sei que alguns acompanham o blog, e tenho certeza que os encontrarei no futuro!

O céu azul complementou este momento agradável. Fizemos algumas fotos do Opera Hall e tomamos o barco até Manly beach, outra praia famosa e coalhada de surfistas. O vento frio começou a incomodar, e retornamos para o centro a tempo de assistir a um belo por do sol. À noite surgem ótimas oportunidades para fotografar a skyline de Sydney, assim como a lua cheia (foi a quarta da viagem: Londres, Katmandu, Hanói e Sydney).

Com a energia renovada saio sozinho para conhecer a balada nas proximidades do AJ. Há bastante movimento na rua e basta andar um ou dois quarteirões para encontrar diversas opções. Na maior parte dos lugares a entrada é grátis. Alguns bares têm pista de dança e outros têm música ao vivo. O lugar que mais gostei tocava hip-hop e era freqüentado principalmente por orientais. Na noite seguinte a Renata me acompanhou, e depois de um jantar coreano fomos a um bar com uma ótima banda de rock.

No sábado descemos novamente para a região do Opera Hall. Desta vez fizemos o caminho pelo Botanic Garden até o mercado que acontece todo final de semana no bairro The Rocks. O mercado é arrumado e tem objetos interessantes, mas depois de ver tantas coisas exóticas na Ásia o meu grau de exigência ficou mais elevado... Ou eu fiquei mais chato...

O meu último dia em Sydney foi dedicado a visitar o zoológico. Sim, o zoológico... Mas o meu objetivo não era fotografar elefantes ou leões, mas sim encontrar um canguru e um coala (ou uma coala?) para não decepcionar os meus sobrinhos. De qualquer forma o passeio no zôo valeu a pena. Ele é bem estruturado e tem muitos animais que não conhecemos no Brasil. Para chegar ao zôo é necessário atravessar a baia de barco, e como sempre o visual compensa o deslocamento.

A minha estada na Austrália foi curta e focada em Sydney. Esta escolha foi proposital, primeiro por que era a escala do meu vôo e segundo por que eu gastaria muito tempo em uma exploração mais completa. Pelo que pude observar e pelo relato da Renata, são necessárias pelo menos 3 semanas para se conhecer as principais atrações além de Sydney, como por exemplo Ayers Rock, a Grande Barreira de Corais, Cairns, Fraser e Brisbane. As minhas fotos em Sydney estão em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600513596429/

A etapa na Oceania durou 17 dias, em 2 paises. Algumas conclusões desta etapa:
1. O custo para hospedagem e alimentação é razoável para os brasileiros. Uma média diária de US$ 40,00 é possível desde que o alojamento seja em AJ e as refeições sejam em restaurantes simples. Os AJs que conheci são organizados, limpos e com ótima localização. A água mineral é caríssima, no mínimo US$ 2,00 por garrafa de 600ml. Diz a Renata que não há problemas em se tomar a água da torneira. Eu não tomei...;
2. Há diversas opções de passeios gratuitos para quem gosta de caminhar. Os esportes de aventura são caros. Alugar um carro na Nova Zelândia é uma ótima opção caso o seu interesse seja por paisagens. De uma forma geral as entradas em museus, mirantes e outras atrações custam entre US$ 10 e US$ 30. Um bom musical custa mais de US$ 50. O Opera Hall... nem perguntei...;
3. O visto de entrada para a Austrália deve ser obtido antes da viagem, e para a Nova Zelândia na chegada ao aeroporto. É quase certo que os brasileiros terão a bagagem revistada na Nova Zelândia. A principal preocupação deles são drogas;
4. É difícil fazer contato direto com pessoas nascidas na Nova Zelândia ou na Austrália. Em geral quem atende o turista são estrangeiros. Fora da Oceania conheci diversos australianos, sempre muito animados Se você prefere falar português não terá a menor dificuldade em consegui-lo;
5. É muito fácil viajar por conta própria;
6. Gostei muito da Nova Zelândia, e como já havia mencionado, está no topo da minha lista de paises que merecem uma segunda visita. Como não é todo dia que se vem para a Oceania, o ideal seria fazer 3 semanas em cada país. Isso sem contar as ilhas da Polinésia...

Hoje estou bastante cansado pois o vôo durou 14 horas. Como recuperei 8 horas de fuso horário, a minha segunda-feira será 33% mais longa do que uma normal. Já estou em Johannesburg, e amanhã sigo em direção ao Krugger Park para o primeiro safári. Nesta etapa da viagem terei a companhia da Pricila Piatetzky, que neste momento deve estar no vôo a caminho daqui.

Congelando na Nova Zelândia!

2007-06-25T02:13:00.000-03:00

(Queenstown, 25/06/2007 – 17h00) Eu sempre preferi o verão ao inverno. No calor as pessoas são mais alegres, os dias mais longos, as atividades ao ar livre mais prazerosas e as roupas mais leves. No entanto, o calor pode ser bastante desconfortável se você passa o dia inteiro na rua e carrega uma mochila com 5 kg nas costas. Nos últimos 2 meses da viagem, a temperatura ultrapassou os 30°C todos os dias, e na Índia passava dos 40°C. Nem sempre foi possível tomar um banho ao longo do dia para me refrescar.

O frio na Nova Zelândia se apresentava como uma mudança agradável. Antes de deixar Bali consultei a previsão do tempo para os meus primeiros dias na Oceania. Em Auckland, na ilha do norte e principal cidade do país, a expectativa era de temperaturas entre 5° e 12°C. Nada muito diferente do que temos em São Paulo durante o inverno. Mas em Queenstown, na ilha do sul e meu principal destino, a previsão era de temperatura média de zero grau, com neve em alguns dias. Com certeza as minhas roupas não seriam suficientes para isto.

Segundo as palavras da Patrícia, que mora a alguns anos na Suécia, não há clima ruim e sim roupas inadequadas. Com isto em mente comprei calca e camisas para usar como primeira pele, e uma jaqueta a prova de chuva e vento. Usados em conjunto com as luvas, o gorro, as meias térmicas e a blusa que eu trouxe do Brasil posso dizer que não passei frio em nenhum momento, mesmo ao ar livre. A minha maior preocupação eram os meus tênis, que não são a prova de água. Tive que evitar pisar na neve, o que nem sempre foi possível... Ok, neste ponto eu admito que o titulo desta postagem é exagerado.

Em Auckland eu fiquei somente 1 dia. Como era domingo, a cidade estava meio deserta pela manhã. O AJ ficava no meio do bairro chinês, e as primeiras pessoas que vi na rua foram asiáticas. Eu compararia Auckland com alguma cidade do interior da Inglaterra, com tudo bem arrumado e sinalizado. Saio do bairro chinês em direção ao museu da cidade, que é especializado na cultura maori, dos antigos habitantes da ilha. Agora sim, todas as pessoas que encontro têm aparência européia.

À tarde volto para o centro, que nesta hora está bem movimentado. Caminho na direção da Skycity, a construção mais alta do hemisfério sul. A visão de 360° a partir do terraço panorâmico é magnífica! Quem me conhece sabe que eu adoro fotografar as coisas de um ângulo alto. Durante 3 horas caminho de um lado para outro no terraço e espero o por do sol. Converso com um casal de brasileiros em lua-de-mel, os primeiros entre vários que encontrei por aqui.

No dia seguinte tomo o avião para Queenstown. Trata-se de uma cidade pequena e bela, cercada por montanhas cobertas por neve e banhada por um lago glacial. Certamente vocês já devem ter escutado sobre os esportes de aventura na Nova Zelândia. Pois bem, em Queenstown é possível encontrar de tudo: você pode pular de uma ponte amarrado por uma corda elástica, pousar no alto de uma montanha em um helicóptero para esquiá-la, enlouquecer em um barco veloz que enfrenta as corredeiras e as rochas de um rio, ser atirado por um canhão caso o salto da ponte não gere adrenalina suficiente...

O único problema são os preços. De uma forma geral, a Nova Zelândia tem preços comparáveis aos da Europa, o que torna a viagem cara em relação à Ásia. Qualquer destes esportes de aventura custa no mínimo US$ 100, com uma duração que vai de alguns segundos até 1 hora. Eu fiquei bastante tentado a experimentar o tiro de canhão, mas resolvi manter a minha sanidade e subi de teleférico até o alto da montanha. Com cerca de 2.000 brasileiros que vivem em Queenstown, a maioria trabalhando em hotéis e restaurantes, é muito fácil se comunicar em português.

O meu roteiro na ilha do sul incluía percorrer diversas estradas cênicas, num percurso de 1.200 km. Para isto eu aluguei um carro, o que me trouxe uma série de vantagens mas também algumas dores de cabeça. As vantagens foram: o custo, menor do que outras formas de transporte; o imenso prazer que eu tenho ao dirigir em estrada; e a liberdade de escolha que o carro proporciona. As dores de cabeça vieram principalmente da previsão do tempo, que indicava neve para os próximos dias...

Escolhi a cidade de Te Anau como base para o meu percurso. O primeiro passeio seria dirigir 120 km até Milford Sound. A previsão era de tempo bom, embora o site da estrada informasse que era obrigatório carregar correntes caso nevasse. Correntes??? Não me lembro desta aula na auto-escola... Preocupado, perguntei para várias pessoas sobre a estrada. No quiosque de informações turísticas ganhei um folheto com dicas em caso de avalanche. Não haveria nenhum posto de gasolina ou qualquer ponto de apoio no meio do percurso. Na foto você pode observar como estava a estrada.

A neve é normal para eles, e de uma forma geral todos demonstravam tranqüilidade. Menos eu... O boletim atualizado sobre a estrada foi às 7h30 da manhã. Tempo bom, gelo na estrada e sem risco de avalanche... Fiz uma aula prática no posto de gasolina para colocar a corrente nos pneus. Dirigi com muito cuidado. A paisagem era fantástica! Há vários pontos ao longo da estrada para estacionar o carro com tranqüilidade e fotografar. O trecho com gelo era de uns 5 km, no alto da serra, e basta dirigir devagar que o risco é mínimo. Aliviado, cheguei ao meu destino depois de 2,5 horas.

Em Milford Sound eu peguei um barco que atravessa toda a extensão do fiorde em 1,5 horas. Vejo formações rochosas que foram esculpidas por geleiras ao longo dos anos e que posteriormente foram invadidas pela água do mar. É uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida! Montanhas escarpadas e cobertas por neve. O céu azul complementa o cenário perfeito. Acho que nenhuma foto é capaz de representar a grandeza do que vejo.

No dia seguinte dirijo até Manapouri para explorar o Doubtful Sound. A estrada é boa e chego em 20 minutos. Neste dia o passeio de barco é longo, dura 5 horas. Infelizmente o céu está nublado e não há tanto contraste com os picos nevados. Alguns golfinhos surfam nas ondas provocadas pelo barco e dão saltos acrobáticos. No fiorde há dezenas de cachoeiras que são formadas pelo degelo nas montanhas.

No dia seguinte eu faria uma longa viagem até o extremo sul da ilha para dormir em Invercargill. A previsão indica neve durante a noite e nos dois dias seguintes. Acordo e vejo o meu carro coberto pela neve. Saio para tomar café e aproveito para ler os jornais. A manchete era sobre a tempestade de neve que cobriu grande parte da ilha do sul. Diversas estradas estavam bloqueadas, inclusive as duas que eu havia percorrido nos dias anteriores. Imaginei que a neve se concentrasse nas montanhas, mas a região litorânea também foi atingida. Fotos de carros tombados me deixaram mais preocupado. Decidi ficar mais uma noite em Te Anau. Acompanhei a previsão do tempo, sempre precisa, e não notei nenhuma mudança.

O dia seguinte amanheceu da mesma forma, com neve por todos os lados. A minha intenção de fazer um longo roteiro de carro estava comprometida. Decidi que o melhor era voltar para Queenstown, onde pelo menos estaria perto do aeroporto. O site de informações sobre as estradas estava congestionado e fora do ar. No quiosque de informações turísticas perguntei sobre o retorno para Queenstown. A estrada estava aberta e era obrigatório o uso das correntes. Enchi o tanque, caso precisasse me manter aquecido pelo ar condicionado no caso de emergência (isto pode parecer ridículo agora, mas naquele momento eu pensava em todas as contingências possíveis).

Os primeiros quilômetros a partir de Te Anau foram tranqüilos, semelhantes ao que já havia passado no caminho para Milford Sound. Confiante, dirigia em quarta marcha a 60 km/h. A orientação que recebi era evitar o uso do freio, regulando a velocidade pelo uso do câmbio. De vez em quando cruzava com um veículo no sentido contrário. No meu caminho eu enxergava algumas montanhas totalmente cobertas pela neve. Ao me aproximar delas, a estrada ficava cada vez com mais gelo na superfície, e passei a dirigir em terceira marcha. Na subida senti que o carro perdia aderência, e troquei pela segunda. Assustado, quase no final da subida tive que passar para a primeira. Achei que seria impossível continuar naquelas condições.

Numa destas coisas que são difíceis de explicar, encontrei um carro estacionado bem na minha frente. Abaixei o vidro e perguntei o que ele achava. Ele me disse que também estava assustado e que estaria colocando as correntes. Porém um policial havia passado e dito que o pior trecho era aquela subida, e que não havia a necessidade de se colocar as correntes pois um trator estava limpando a estrada. Aliviado, alcancei e segui o trator por alguns quilômetros.

O restante da viagem foi relativamente tranqüilo, com trechos em neve ou gelo, mas nenhum tão assustador quanto aquela subida. A ultima dor de cabeça com o carro foi um pneu furado na entrada de Queenstown. Tive que trocá-lo na neve. Léo, eu sei que você vai reclamar que eu não tirei nenhuma foto desta estrada. Então eu te desafio a fotografar numa situação como esta...

Nos meus últimos dias na Nova Zelândia eu fiz passeios curtos, como a estação de esqui em Coronet Peak e a antiga cidade mineira de Arrowtown. O tempo melhorou, as estradas estão sendo liberadas gradativamente, e o aeroporto voltou a funcionar normalmente desde ontem.

A Nova Zelândia é um destino no qual a natureza é o grande atrativo. Se por um lado o clima severo provoca situações imprevisíveis, por outro lado ele produz cenários magníficos. Veja as fotos em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600379393377/. Algumas das paisagens mais bonitas da minha viagem eu encontrei por aqui. Uma parte está registrada em fotos, outra parte está na minha memória. Tenho que voltar outras vezes! Há muito a ser explorado.

Uma cerimônia de cremação!

2007-06-16T05:19:00.000-03:00

(Sydney, 16/06/2007 – 09h50) No meu terceiro dia em Ubud fui convidado a tomar o café da manhã com o I Nyoman Suradnya, artista e dono da pousada. Para não passar vergonha, antes do café olhei as obras do ateliê. O estilo dele é moderno, de pouca semelhança com o que eu havia visto nos museus. Por algum motivo o sapo é figura recorrente nas pinturas. Ao lado dos quadros encontro uma série de reportagens. Jornais americanos e franceses elogiam o estilo alternativo do artista. Vejo diplomas de uma universidade americana que agradecem as aulas ministradas. Ah, a foto ao lado não é do Nyoman.

Durante o café da manhã falo sobre a minha viagem. Pergunto sobre as reportagens e os diplomas. Ele me conta que viveu alguns anos na França, na Itália e nos Estados Unidos. Pergunto sobre os sapos. Ele não fala de uma forma direta, apenas insinua que arte não precisa de explicação. Alguns alunos aparecem para a aula de pintura, somente estrangeiros. Caso tenham curiosidade o endereço dele na internet é http://www.nirvanaku.com/.

Minha última pergunta é sobre a cerimônia de cremação. Ele me explica que para os hindus a cremação libera o espírito para a próxima jornada. A morte não significa o fim, mas a passagem para uma nova existência num ciclo que todos percorrem. A cremação é uma cerimônia alegre. Segundo o calendário de Bali, que é diferente do nosso ocidental, a cremação tem dias específicos para ser realizada. Ele insiste que eu assista a próxima, que aconteceria no dia seguinte. E, adivinhando a minha pergunta, não haveria nenhum problema em fotografá-la.

Eu não estava confortável com a idéia de fotografar a cerimônia, embora tivesse bastante curiosidade. Decidi acompanha-la, deixando a maquina na mochila. Ao me aproximar, uma senhora me avisa que tenho que usar um sarongue sobre a bermuda. Percebo que há outros turistas nas proximidades, e uma grande quantidade de locais. Eles se cumprimentam, brincam, jogam água uns nos outros. O clima é descontraído, tiro a máquina da mochila e faço as primeiras fotos. Os homens carregam a imagem de um boi e uma estrutura no formato de um templo.

Uma banda acompanha o percurso. A batida é forte, rápida. As estruturas são pesadas, e ora os homens param para descansar, ora se equilibram para mantê-las de pé. Uma pessoa vai na frente para erguer os fios elétricos, nem sempre com sucesso, e vários são arrancados dos postes. O grupo que segue na dianteira canta e sacode a figura do boi. Percorremos cerca de 2 km, observados pelas pessoas nas calçadas, até um grande templo (em Bali os templos hindus são denominados Pura).

No templo acontece a cerimônia de cremação propriamente dita. As estruturas e os pertences também são queimados. A família e os amigos fazem uma espécie de piquenique. Eu, assim como outros turistas, me sinto deslocado neste momento. A emoção por ter participado de algo tão importante é muito forte. É algo para não ser esquecido. É uma lição sobre como encarar as coisas da vida de uma forma diferente.

Aproveito o dia para resolver coisas burocráticas. A partir da Nova Zelândia, e durante o meu percurso na África e parte da Europa, eu estarei enfrentando a avalanche de turistas da alta temporada. Isso significa que não conseguirei descontos como os que consegui na Ásia, e que terei que me programar com uma antecedência maior para evitar contratempos. A noite, para descontrair, assisti uma apresentação de Legong, outra performance característica de Bali.

No dia seguinte fiz uma longa viagem até Gili Trawagan, uma pequena ilha que fica nas proximidades de Lombok (a maior parte das terras da Indonésia está situada em ilhas). São 1,5 horas de ônibus mais 5 horas de barco em mar aberto. A correnteza é forte, e fico ligeiramente mareado. Para evitar problemas, fico sentado o percurso inteiro na mesma cadeira sem me mexer... Algumas vezes fiquei encharcado pelas ondas que invadiam o convés.

O resultado valeu a pena: Gili Trawagan é de uma beleza impar, cercada por corais e sem nenhum automóvel. Os únicos veículos são charretes puxadas por burrinhos. As pousadas e os restaurantes são muito agradáveis. Há diversas opções de mergulho. Caminhei por 2 horas, que são suficientes para dar a volta na ilha. Há uma elevação que é perfeita para acompanhar o por do sol. Aproveitei também para ficar algumas horas na piscina...

O retorno para Bali é mais tranqüilo pois o barco segue a favor da corrente. Novamente em Ubud, assisto a performance Kecak Fire and Trance Dance, a mais primitiva e criativa de todas as que assisti. Planejo outro dia de bicicleta, mas o tempo chuvoso não ajudou. É hora de fazer as malas, separar a roupa de frio e seguir para o aeroporto. Uma longa viagem me espera até a Nova Zelândia (esta última frase eu escrevo em Aucklank, onde acabei de chegar depois de 25 horas de viagem desde Ubud). As fotos da Indonésia estão em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600371487472/

Ontem completei 50% da viagem. A etapa na Ásia durou 52 dias, em 7 paises. Algumas conclusões desta etapa:
1. O custo para hospedagem e alimentação é relativamente baixo para os brasileiros (para os portugueses também, agora que tenho novos amigos lusitanos acompanhando o blog). Uma média diária de US$ 30,00 é suficiente para conseguir um quarto com ar condicionado (importante no verão), bem localizado, limpo e para fazer 2 refeições completas. Um mochileiro despojado consegue fazer por menos da metade;
2. Os passeios são baratos, muitos são de graça (templos, praias, caminhadas). As exceções são o cruzeiro em Halong Bay no Vietnam (US$ 110) e o Angkor Park no Camboja (US$ 40);
3. As passagens aéreas regionais são relativamente baratas se compradas com alguma antecedência pela internet. Existem boas companhias aéreas de baixo custo operando com aviões novos;
4. O visto de entrada para os paises que visitei são obtidos no próprio aeroporto. As exceções são a Índia e o Vietnam;
5. Os asiáticos são muito atenciosos e sempre sorridentes. Pena que conhecem muito pouco sobre o Brasil, em geral somente o futebol;
6. Eles estão sempre dispostos a negociar. Não aceite o primeiro preço oferecido a menos que seja aceitável para o seu bolso;
7. É muito fácil viajar por conta própria, principalmente na baixa temporada. A grande maioria das pessoas fala inglês nas áreas turísticas;
8. Considero Bali na Indonésia o destino mais completo. Há atrações para todas as pessoas, seja para aventureiros, para quem busca conforto ou para um casal em lua de mel. Praias magníficas, atividades culturais de alta qualidade, trekking em vulcões, mergulho, vida noturna, etc. As distâncias são relativamente pequenas, e o aluguel diário de uma bicicleta é de US$ 3.

Um banho de cultura em Bali!

2007-06-09T09:01:00.000-03:00

(Ubud, 09/06/2007 – 12h00) A primeira coisa que eu fiz em Bali foi conhecer a praia de Kuta. Praia larga, comprida, ondas boas para o surf. Quem me conhece sabe que eu adoro praia, mas não gosto muito de entrar na água. Observo o movimento durante horas. Surfistas iniciantes que fazem aula. Crianças que empinam pipa. Garotos que jogam futebol. Pessoas que correm enquanto outras simplesmente recebem massagem.

Um rapaz se aproxima e pergunta de onde eu sou. Pensei – o que será que ele quer vender? Respondo e volto a fotografar. Ele conta que trabalha em um restaurante. Pergunta o que eu faço, se eu sou jornalista, como é o clima no Brasil, se as pessoas têm tantos pêlos como eu... Achei estranho, mas havia lido no guia que eles têm o costume de fazer essas perguntas por simples curiosidade. Resolvi deixar a conversa prosseguir. Qual é a minha idade, se eu sou casado (respondo que sim e que tenho 2 filhos), diz que tenho olhos bonitos... Para com isso! Digo que preciso fotografar e me afasto.

No dia seguinte deixo Kuta e sigo para Ubud, distante 33 km e que fica no interior da ilha de Bali. Na estrada é possível observar a mudança da paisagem: plantações de arroz por todos os lados e vários ateliês. Há anos Ubud é considerada a capital cultural de Bali. A pousada na qual estou hospedado fica nos fundos de um ateliê. As portas, os quadros, as janelas, os móveis, toda a decoração é de bom gosto. Há muitas árvores e o tempo todo eu escuto o canto dos pássaros. E olha que estou há apenas uns 500 metros do centro da vila...

Visitei 2 museus, o Puri Lukisan e o Agung Rai. Ambos têm coisas em comum. Ficam numa distância confortável para uma boa caminhada, estão situados no meio de belo jardim e possuem um impressionante acervo de pinturas balinenses clássicas. O primeiro tem a vantagem de permitir fotografias dentro das galerias. O segundo tem um acervo de obras contemporâneas, mas que não me agradam muito.

Nas ruas de Ubud encontro galerias particulares e inúmeras lojas. Acho que nunca vi uma concentração tão grande de obras de arte! Para complementar o astral da cidade, há restaurantes e cafés bem charmosos. Na rua principal fica o Ubud Palace, ainda habitado pela família real (mas que não tem o poder), onde é possível visitar os templos hindus e os jardins.

No mesmo Ubud Palace, à noite, há uma apresentação de Barong, uma das danças típicas de Bali. Os instrumentos utilizados pela banda são feitos de bambu. Fiquei impressionado com a expressão das dançarinas. Olhares, gestos, tudo bem significativo. Além de um ótimo figurino. Ontem assisti ao Jegog, outra performance típica de Bali. A programação normal de Ubud tem 6 ou mais opções todas as noites!

Aluguei uma bicicleta por 2 dias para percorrer as vilas ao redor de Ubud e segui os roteiros sugeridos pelo Lonely Planet. Passei no meio de plantações de arroz, vi um grupo de pessoas ensaiando a performance da noite, fui perseguido por um cachorro, fotografei macacos e encontrei vários templos hindus. O relevo ao redor de Ubud é irregular, e em alguns trechos tive que carregar a bike. Mas o final da trilha de hoje foi ótimo, uma descida de 4 km. Uhuuuuuuuuu!

Descansando em Ko Samui!

2007-06-05T06:02:00.001-03:00

(Bangkok, 05/06/2007 – 10h00) Essa foi a minha rotina nos últimos 3 dias: acordar tarde, tomar um bom café da manhã (um dos melhores da minha viagem), deitar na praia e observar as diferenças entre a maré alta e a baixa... Como os recifes protegem a praia, praticamente não há ondas e, na maré alta, é possível caminhar centenas de metros mar adentro sem molhar o joelho. Quando o mar recua, ele forma imensas piscinas naturais que refletem o céu, como esta da foto.

No final da tarde eu percorria a orla, que é repleta de pousadas, bares, restaurantes e casas de massagem tailandesa ao ar livre. As construções são baixas e na sua maioria ficam por detrás das árvores. Não havia muitos turistas, o que permitia um clima de muita tranqüilidade. Porém, esta tranqüilidade é momentânea, pois em julho a temporada começa e a cidade é invadida por jovens australianos, americanos e japoneses em busca de agitos e baladas.

Fiquei numa pousada de frente para o mar, numas das extremidades da praia (basta virar as costas e andar em direção à pousada ao lado). É fácil conseguir um preço razoável nesta época. Aproveitei o tempo para planejar o meu roteiro em Bali e na Nova Zelândia. Curti muito as férias das minhas férias! Espero repetir a dose...

Hoje é um dia em aeroportos. Estou em Bangkok, às 11h45 tomo o avião até Singapura, e sigo para Bali no final da tarde, onde chego à meia-noite. De volta ao hemisfério sul, amanhã começo a fotografar...

Navegando no Vietnam!

2007-06-02T02:12:00.000-03:00

(Bangkok, 01/06/2007 – 18h10) Meu único e exclusivo motivo para visitar o Vietnam era conhecer Halong Bay, um arquipélago com mais de 3.000 ilhas no litoral norte. A maior parte destas ilhas é de rochedos que emergem do mar, como o da foto ao lado. Ao contrario do que estamos acostumados a ver no Brasil, praticamente nenhuma ilha tem praia. Durante a minha viagem recebi varias recomendações para não deixar de conhecê-la. E valeu a pena!

A melhor forma de visitar Halong Bay é de barco. Fiz um mini-cruzeiro que incluiu uma noite a bordo, todas as refeições, a navegação pelos inúmeros canais e o translado desde Hanói (4 horas de estrada). O mar é muito calmo devido à proteção natural oferecida pelas ilhas. É um passeio caro, mas posso dizer que vale cada centavo. Comi lagosta, camarão, lula, peixes diversos e caranguejo. Tive a sorte de conhecer ótimos companheiros durante a viagem. Um casal de holandeses e 3 australianos, todos com muitas viagens na bagagem. Além da ótima companhia, ganhei várias dicas sobre a Austrália, Nova Zelândia, Indonésia e Turquia.

Durante a navegação encontramos inúmeras casas flutuantes como a da foto. As ilhas não têm solo adequado para a agricultura. Desta forma, centenas de pessoas vivem nestas pequenas casas e sobrevivem à base de pesca. Mais recentemente, com o crescimento do turismo, eles desenvolveram barcos que funcionam como pequenas mercearias. Neles você encontra bebidas, comidas e algumas utilidades.

O barco tem uma lancha na qual exploramos algumas atrações da baia. Uma delas é uma lagoa que fica escondida por trás de uma pequena abertura na rocha (veja a foto ao lado). A lagoa é cercada por montanhas escarpadas e não há como atingi-la por terra. Exploramos também uma bela caverna iluminada em outra ilha (há outras 90 e poucas cavernas na região).

Este barco da foto é idêntico ao que fiquei. Do convés observo de um lado o por do sol e do outro o nascer da lua quase cheia (eu a fotografei cheia em Hanói). Veja no lado esquerdo da foto o mirante no qual se consegue uma vista panorâmica da baia. No dia seguinte acordo cedo para o nascer do sol, mas o tempo nublado não permitiu a foto que eu gostaria.

Chego no final da tarde em Hanói, e tenho tempo suficiente para uma rápida caminhada de reconhecimento. O Vietnam foi colonizado pelos franceses, o que é percebido nas construções de 3 andares do centro histórico. Muitas lojas de decoração ficam lado a lado. Como leigo, associo as peças com a China. Tudo muito barato! Acho que com R$ 500 é possível decorar tranquilamente um pequeno apartamento.

Atravessar a rua parece missão impossível! Não há semáforos, e as ruas são povoadas por motos. Os carros são minoria, e não há tuk-tuks. Um pequeno veiculo empurrado por uma bicicleta é utilizado para trajetos curtos (há um destes na foto ao lado). A recomendação que recebi é de atravessar a rua numa velocidade lenta e continua. Nunca corra ou pare bruscamente. As motos simplesmente desviam de você. Testei e realmente funciona!

Reservei um tempo hoje pela manhã para fotografar as pessoas nas proximidades de um templo taoísta. Confesso que é difícil distinguir entre vietnamitas, cambojanos e chineses. São todos parecidos! Vi muitos jovens. O Vietnam, como um dos tigres asiáticos, cresce de forma consistente e oferece diversas oportunidades de trabalho. Embora seja um país socialista, vejo nas ruas um clima de puro capitalismo. Alguém consegue me explicar esta contradição?

O Vietnam está investindo no turismo. Numa única rua, na qual procurei um quarto para a ultima noite em Hanói, encontrei 5 pequenos hotéis, todos novíssimos, limpos e com preços honestos. Descobri que há opções de trekking tanto em Halong Bay quanto em Sapa, perto da divisa com a China. O litoral é extenso, e há diversas praias bem recomendadas. As minhas 72 horas no Vietnam me convenceram de que este país merecia muito mais, talvez uma ou duas semanas. Veja as fotos em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600291817321/

Cheguei há poucas horas em Ko Samui, uma ilha no sul da Tailândia. Agora estou num dilema. Acho que tirarei férias das minhas férias, deixarei a máquina fotográfica na mala, esquecerei o notebook e ficarei na praia sem fazer nada... A resposta virá em 3 ou 4 dias...

Meus amigos do Camboja!

2007-05-29T15:43:00.000-03:00

(Siem Reap, 29/05/2007 – 16h40) Quando decidi incluir o Camboja no roteiro eu não tinha muita informação do que encontraria. Havia ouvido falar das ruínas de Angkor, sabia as pessoas são muito pobres, que esteve numa guerra civil até pouco tempo atrás e que havia minas espalhadas pelos campos. Esperava encontrar cidades arruinadas e muitos mosquitos. Por outro lado o Lonely Planet fala do Camboja com muitos elogios.

Resolvi concentrar os meus 4,5 dias em Siem Reap, onde fica Angkor, e deixei de fora Phnom Phen, a capital. Com isso tive direito a dormir na mesma cama por quatro noites seguidas, coisa rara nesta viagem. O fato é que Angkor já virou xodó de todo viajante europeu, não somente do mochileiro mas também do viajante que procura conforto. Em Siem Reap há diversos hotéis para os mais variados gostos, todos muito novos, e mais uma série em construção. O problema é que com mais turistas as ruínas ficarão superlotadas...

Angkor foi capital do antigo império Khmer. Sua construção ocorreu entre os séculos IX e XIII e o que se vê hoje são ruínas muito bem conservadas, fruto de um trabalho minucioso executado por diversas organizações internacionais. A maior parte das construções é de templos hindus, que foi a religião dominante na época. Hoje a maioria da população é budista.

Há dezenas de ruínas que podem ser visitadas. Eu conheci as principais, que ficam entre 8 e 40 quilômetros de Siem Reap. A minha maior dúvida foi qual o melhor meio de transporte. Caminhar seria o meu predileto, mas inviável neste calor escaldante. Bicicleta era uma alternativa, mas logo percebi que a maioria dos turistas preferia o tuk-tuk (para quem não se lembra, trata-se de um misto de moto com charrete). Para encontrar um tuk-tuk basta pisar na calçada e pelo menos 10 deles estarão a seu dispor...

O mais famoso templo é o Angkor Wat, uma gigantesca construção simétrica rodeada por um belo lago. Uma passarela de pedra atravessa o lago até a entrada principal. As paredes foram esculpidas com temas hindus e são impressionantes. No centro de Angkor Wat há um templo no formato de uma montanha íngreme e com uma escadaria que oferece uma pequena aventura na descida, principalmente quando está molhada... Encontro com 2 turistas brasileiros. Aliás, aqui foi o primeiro local no qual encontrei brasileiros desde o Egito.

Visitei as ruínas de Angkor nos 4 dias. A mais exótica é a de Ta Prohm, com árvores gigantescas que tomaram conta do antigo templo (veja um exemplo na foto ao lado). Parece o cenário de algum filme de floresta mal-assombrada. As raízes das árvores estão de tal forma entrelaçadas com as paredes que torna inviável a sua remoção sem prejuízo da construção. Também gostei muito de Banteay Srey e de Preah Khan. Confira no asd fotos dos templos que visitei em http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600264945665/

A noite há vários restaurantes que oferecem shows gratuitos de dança Apsara, tradicional da região. Você pode imaginar que o preço da refeição fosse exorbitante, mas com R$ 5 ou R$ 6 eu comia bem todos os dias. Ao contrário da Tailândia a comida no Camboja não é muito temperada. Os melhores pratos, em minha opinião, são feitos com leite de coco. E eles usam algum tempero que me lembra erva-doce. Ontem choveu muito e a cidade ficou alagada. Esta época é o inicio das monções. Chove torrencialmente todas as tardes por até 3 horas. Se você estiver nas ruínas procure uma das inúmeras barracas de comida para deitar numa rede e esperar a chuva passar.

Nestes dias tive a oportunidade de conhecer alguns cambojanos. E fiquei com uma ótima impressão! O motorista do meu tuk-tuk praticamente não falava nada em inglês (embora fosse bem esperto na hora de negociar o preço). Mas era atencioso, muito educado e vivia sorrindo. As nossas conversas eram monossilábicas, mas bastava um sorriso e um sinal no mapa para que nos entendêssemos perfeitamente.

Nas ruínas encontrei famílias que, sem falar nada, me entregavam um folheto pedindo alguma ajuda. Diferente do que temos no Brasil ou do que vi em outros lugares por onde passei, eles não insistiam quando não recebiam dinheiro. Ficavam felizes se ganhavam alguma coisa, nada mais do que R$ 0,25. Eles agradeciam ao serem fotografados. O olhar deles me passava certa ingenuidade. É claro que há exceções, principalmente no centro de Siem Reap e na entrada dos templos. Mas nada que me impeça de afirmar que os cambojanos foram os meus melhores amigos até agora!

A paz da Tailândia!

2007-05-25T12:40:00.000-03:00

(Sukhothai, 22/05/2007 – 21h20) Confesso que eu tive alguma dificuldade para elaborar o meu roteiro na Tailândia. Havia estudado o Lonely Planet quando estava em Delhi, e nenhuma das cidades me parecia muito interessante. Bangkok é descrita como cidade grande, o que não me atrai. As praias do sul são elogiadas, sendo que as mais isoladas seriam as melhores. Porém, viajar sozinho para uma praia deserta e fora de temporada não combina com a minha personalidade.

A minha escolha foi por Chiang Mai, uma cidade pequena no norte da Tailândia, que é citada como destino obrigatório de todo mochileiro. A descrição que o guia faz da cidade também não me empolgou, mas me pareceu a melhor porta de entrada. Na mesma região fica Sukhothai, antiga capital e um dos grandes monumentos históricos do país. Fui para lá na expectativa de encontrar mais uma desorganizada e barulhenta cidade asiática. Puro engano!

No domingo pela manhã caminhei do hotel até o centro. A primeira novidade é que você anda pela calçada! Acho que nas ultimas semanas andei somente pelo meio da rua, dividindo espaço com carros, rickshaws (aqui chamados de tuk-tuk), pessoas, bicicletas e alguns animais. A calçada era domínio do comércio. A segunda novidade é que não se ouve buzinas. E que diferença isso faz!

Contagiado pela tranqüilidade nas ruas comecei a explorar os templos budistas espalhados pela cidade. Espalhados é modo de dizer, pois em cada quarteirão havia pelo menos um. Não contei, mas devo ter conhecido pelo menos uma dezena deles. A arquitetura dos templos é bem diferente da que eu havia visto no Nepal, especialmente pelo formado do telhado, pelo ótimo estado de conservação e pelo uso constante da imagem do dragão. Eles utilizam pequenas placas coloridas, como num mosaico, para obter um visual muito bonito.

Nenhum templo cobra qualquer tipo de entrada, e mesmo os donativos são solicitados de uma forma muito discreta. A pergunta é inevitável: como eles conseguem dinheiro para uma manutenção tão impecável? A resposta vem rápida: se você precisa de uma massagem, vá ao templo. Quer ir ao mercado ou comer alguma coisa, visite as barraquinhas do templo. Quer estacionar o carro, aproveite a sombra ao lado do templo. Quer ir ao banheiro... Tudo muito limpo e silencioso.

Comecei a entender por que Chiang Mai é tão procurada pelos turistas. Ela tem alto-astral, tem charme. Na cidade você encontra inúmeras atividades como trekking, rafting em jangadas de bambu, aulas de culinária e de massagem tailandesas, chat com os monges, escola de elefantes com direito a passeio pela floresta e visita a tribos de nativos. Infelizmente há uma triste exploração do turismo sexual, e de vez em quando você encontra um gringo idoso de mãos dadas com uma jovem tailandesa.

O movimento no centro aumenta no final da tarde. Eu estou distraído com a máquina na mão, e escuto uma música que vem dos alto-falantes distribuídos na avenida. Continuo andando. De repente, percebo que somente eu estava me movendo! Todas as pessoas ao redor estavam estáticas e silenciosas, como numa brincadeira de criança ou em um filme de ficção cientifica. A música termina e as pessoas retomam as suas atividades como se nada houvesse acontecido. Pelo que eu entendi trata-se de uma reverencia ao rei.

No início da noite de domingo a avenida principal é tomada por barraquinhas que vendem de tudo. Turistas e locais se misturam no meio da rua que é fechada para o trânsito. Mais uma novidade: você consegue olhar as coisas sem ser assediado pelos vendedores. Com R$ 2 ou R$ 3 é possível comer muito bem. O único cuidado é com a pimenta. Eu que gosto de temperos picantes, e que havia passado por um treinamento intensivo na Índia, confesso que tive algumas dificuldades...

Na segunda-feira fui de tuk-tuk até a estação de ônibus para comprar a passagem para Sukhothai. O inglês deles não é tão claro quanto na Índia ou no Egito, e tive certa dificuldade para entender os horários do ônibus. Numa conversa que normalmente levaria 30 segundos, várias pessoas se juntaram para me ajudar. Eles misturavam thai com inglês e eu ficava cada vez mais confuso. Somente depois de uns cinco minutos consegui comprar o meu bilhete...

Uma das atividades mais tradicionais e famosas em Chiang Mai é o mercado noturno que acontece todos os dias da semana. Cheguei cedo e acompanhei todo o trabalho que eles têm para montar as barracas. Mas ao contrario do mercado de domingo, praticamente não havia nenhum visitante. Fico imaginando como deve ser duro montar e desmontar diariamente as barracas sem conseguir vender nada!

Para relaxar eu experimentei a famosa massagem tailandesa. Assim como tudo na Tailândia, os preços são baixíssimos se comparados ao Brasil. Uma hora de massagem custou R$ 12. A mocinha que me atendeu tinha 1,60 m e uma aparência bem frágil. Mas durante a sessão ela se transforma num trator! Ela me apertou, dobrou, empurrou, bateu, esticou e no final andou nas minhas costas. O objetivo de relaxar não foi alcançado, mas pelo menos não foi tão caro...

(Siem Reap, 25/05/2007 – 21h00) Fui para Sukhothai, uma cidade sem nenhum atrativo além das ruínas da antiga capital. O meu hotel era perto do rio, e havia uma quantidade absurda de mosquitos. Sorte que eu tenho um mata-mosquito elétrico. E por via das duvidas, passei repelente em todo o corpo. No entanto, o passeio pelas construções iniciadas no século 13 é muito agradável. Fiz de bicicleta, o que me deu bastante liberdade para percorrer os arredores. Depois de mais de uma semana de céu nublado, finalmente consegui um pouco de azul nas fotos.

No dia seguinte fui para Bangkok. Decidi incluir o Vietnam no roteiro e reduzi a minha permanência na Tailândia (na coluna da direita do blog você encontra o roteiro atualizado). Pesquisei o preço das passagens aéreas e achei uma bem razoável pela Air Ásia (esta é a minha companhia aérea preferida até agora), que cobra US$ 41 entre Bangkok e Hanói. Vou ao consulado do Vietnam para obter o visto. Aproveito para passear pelas ruas de Bangkok, uma cidade bem moderna. Em um mega shopping center eu vou ao cinema assistir a estréia de Piratas do Caribe 3. Antes da sessão ser iniciada, é exibido um vídeo sobre o rei. Todas as pessoas ficam de pé. Inclusive eu.

As fotos da Tailândia estão em

http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600239202617/
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Neste final de semana em São Luiz de Paraitinga (são 2 horas de carro desde São Paulo) acontece a festa do Divino. Se eu não estivesse tão longe certamente iria para lá. É uma deliciosa e tradicional festa na qual as pessoas se reúnem em diversas manifestações artísticas. Tem moçambique, cavalhada, danças regionais e procissão. Como não é muito divulgada, há poucos turistas.

As cores da Índia!

2007-05-18T12:54:00.000-03:00

(Delhi, 17/05/2007 – 23h00) A Índia é o reino das cores! Não há nada melhor para um fotógrafo do que encontrar a sua disposição uma infinidade de combinações cromáticas. A comida, predominantemente vegetariana, tem um colorido especial que aguça o paladar antes mesmo de ser provada. Nas pinturas e em outras obras de arte as cores são utilizadas sem economia, com resultados harmoniosos e fotogênicos como o pavão ao lado.

Exemplos adicionais são encontrados na arquitetura indiana. Em pleno deserto do Thar, onde o material comumente utilizado na construção civil é a pedra de areia (marrom claro, em geral), o uso de arcos provoca um agradável efeito degrade. O mármore é largamente utilizado nos palácios, e a melhor representação é o Taj Mahal (falarei dele abaixo). Algumas cidades foram propositalmente pintadas de azul (Jodhpur) e rosa (Jaipur) por desejo de antigos marajás.

No entanto, o espetáculo colorido mais autentico e generoso você encontra nas ruas. Basta olhar para as roupas das pessoas, e uma simples fila para comprar o bilhete de trem se transforma em uma passarela de cores. Azul, vermelho, rosa, amarelo, verde.... Isoladamente ou compostas, as cores formam um primeiro plano vibrante e alegre sobre um fundo cinza, que representa a pobreza e a falta de limpeza das cidades. Acredito que a distancia entre amar ou odiar a Índia corresponde a distancia entre olhar para o primeiro plano colorido ou para o fundo cinza. Para ver fotografias das pessoas na Índia clique em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600207574972/

Das cidades que visitei, Udaipur é considerada a mais romântica. Tem um belo lago, 2 palácios, diversos mirantes para observar o por do sol e não se vê tanta pobreza como em outros lugares. Se eu fosse recomendar uma aclimatação suave à realidade da Índia, Udaipur seria a primeira escala (considerando as cidades que visitei), seguida por Jodhpur. O passeio de barco antes do por do sol é imperdível! E o show de danças típicas do Rajastão também é muito bom.

Na baixa temporada é possível conseguir um ótimo hotel por um preço bem razoável. Alias, eu desenvolvi uma técnica bem eficiente para negociar os preços dos quartos: 1 ou 2 dias antes de mudar de cidade eu envio um e-mail para 5 hotéis que eu escolho pelas indicações do Lonely Planet. No e-mail eu informo o quanto eu posso gastar, em geral 50% do valor da diária que eu olho antecipadamente no site de cada hotel. Em média recebo 2 respostas afirmativas, e com isso consigo otimizar o meu orçamento.

Em seguida fui para Jaipur, uma cidade que não estava nos meus planos pois a descrição do Lonely Planet não me agradava. Cidade grande, com muito assedio de vendedores e mendigos... Mas como eu tinha tempo disponível e Jaipur fica no caminho para Delhi resolvi incluí-la no roteiro. E Jaipur foi uma agradável surpresa! Primeiro por que conta com 2 ótimas atrações, o City Palace e o Amber Fort (o macaco da foto estava nos arredores do forte). Segundo por que pude caminhar tranquilamente pela cidade sem ser importunado. E terceiro por que tive um dos melhores jantares da viagem no restaurante da OM Tower, especializado em comida vegetariana e que fica no alto do edifício. O restaurante é giratório, garantindo 360 graus de vista panorâmica. O jantar foi composto de entrada, prato principal, sobremesa e mais 2 refrigerantes. E o preço........... R$ 25,00! E aceitava cartão de crédito, fato raro nos restaurantes da Índia.

Em Delhi não fiz muitos passeios, pois me concentrei em estudar o guia da Tailândia, fazer backup das fotos e comprar um tênis e uma mala novos, pois os antigos (que já estavam bem usados antes desta viagem) entregaram os pontos. Os preços na Índia são muito bons se comparados aos do Brasil (minha estimativa é de 50% menores para produtos similares). Aproveitei para comer no Pizza Hut e no Friday’s... O melhor passeio em Delhi foi o bastante interessante National Museum.

Fiquei 2 dias em Agra, onde fica o maravilhoso Taj Mahal. A viagem de trem dura 2 horas e é bem confortável. Por todos os ângulos a construção é espetacular! Esta é a atração turística mais popular da Índia, e embora fosse baixa temporada havia muitos freqüentadores indianos. Imagino que na alta temporada o passeio fique prejudicado pela multidão.

A construção tem pouco menos de 400 anos e é conservada com muito cuidado. Há uma área verde de 500 metros ao redor do complexo onde não são permitidos automóveis e outros veículos poluentes. Tudo para preservar o mármore branco que recobre 100% do Taj Mahal. Em Agra também visitei o forte da cidade (nada muito especial) e a cidade de Fatehpur Sikri, antiga capital da região e que foi abandonada após poucos anos de uso pois o abastecimento de água era deficiente. Com isso, o forte e a mesquita construídos há mais de 400 anos estão num estado de conservação invejáveis.

Uma cena marcante: assim como eu observo as pessoas com curiosidade, eles também me olham da mesma forma. No City Palace em Udaipur fiquei com vontade de fotografar algumas pessoas que estavam numa roda, aparentemente da mesma família. Eu olhava, procurava uma posição discreta, mas não conseguia bater a foto. Eles não paravam de me olhar. No fim perguntei para uma das crianças se eu podia fazer a foto. A minha intenção era a menina, mas no mesmo instante a família toda sorriu e se preparou para a foto. Depois do quebra gelo ficamos amigos, e tirei varias fotos deles durante o passeio.

Hoje finalizei o meu roteiro na Índia. Se eu tiver uma nova oportunidade voltarei para cá no futuro, incluindo as cidades do sul do país. Para ver as fotos da Índia clique em www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600206950912/

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Para quem gosta de estatística: hoje completo 66 dias de viagem, que correspondem a 35% do roteiro planejado. Passei por 23 cidades em 6 paises. Se considerar as viagens em avião, trem e ônibus eu rodei até agora quase 38 mil km, que correspondem a 94% da circunferência da Terra na linha do Equador. Já dormi em 33 camas diferentes!

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Fiz contato com o casal Fernando e Marilia, que completou uma viagem de volta ao mundo e tem histórias engracadíssimas na Índia. Quer quiser conhecer os relatos clique em http://vidasimples.abril.com.br/voltaaomundo/index.shtml?pais=Índia

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(Bangkok, 19/05/2007 – 17h30) Cheguei a pouco em Bangkok, na Tailândia, e mais tarde farei um vôo domestico até Chiang Mai, onde começo a fotografar depois de quase 2 dias de muitas horas em aviões e aeroportos. No caminho até aqui passei por Singapura, uma ilha-cidade-país que fica próxima da linha do Equador.

Em Singapura tive 20 horas disponíveis, suficientes para conhecer o aeroporto, o metrô e o albergue da juventude onde dormi. O aeroporto é um dos mais modernos que conheci, comparável ao de Dubai nos Emirados Árabes. O processo de imigração é simples e rápido. Dentro do aeroporto há diversos quiosques com internet grátis e muuuuuuuuitas lojas.

A estação do metrô, também super moderna, fica dentro do aeroporto. As pessoas são jovens e me pareceram muito animadas (ok, era uma sexta-feira). Eles usam roupas como as nossas, ocidentais. Cheguei ao albergue e em poucos minutos fui para a Orchard Street, principal rua turística e comercial. Meu objetivo não era comprar nada (primeiro por conta do orçamento e segundo por que não cabe na minha mala), mas para observar o movimento. Pelo que pude perceber, os preços são ligeiramente maiores do que no Brasil. Infelizmente, como era noite, não pude fazer a minha sessão de fotos das pessoas. Comi carne de caranguejo a milanesa e voltei para o albergue.

Depois de conhecer paises menos desenvolvidos como o Egito, o Nepal e a Índia, é chocante passar por Singapura (no bom sentido, é claro!). Parece um país europeu habitado por chineses.

Rajastão, a terra dos Marajás!

2007-05-11T03:33:00.000-03:00

(Udaipur, 10/05/2007 – 22h00) Já mencionei algumas vezes aqui no blog que ouvi mais comentários negativos do que positivos sobre a Índia (numa proporção de 10:1). Tenho me preocupado com isto desde a montagem inicial do roteiro (para quem tem boa memória, a Índia foi o primeiro país a entrar na minha lista). Desta forma, o meu principal desafio foi descobrir como tornar a experiência na Índia prazerosa, e evitar o desconforto vivenciado pelos meus amigos viajantes.

A Índia tem cerca de 1 bilhão de habitantes e uma área menor que a do Brasil. Grande parte da população vive em condições precárias e com um mínimo de higiene. Não há como não perceber estas coisas, pois estão espalhadas por todos os lugares onde passei (o meu roteiro não inclui as cidades mais desenvolvidas no sul da Índia).

Nas ruas você encontra muita sujeira, vacas, galinhas, gente empurrando carroça, carros, muitas motos e rickshaws (mistura de moto com charrete). Eu também vi camelos e elefantes, embora mais raros. Certamente muitos lugares no Brasil são parecidos com a Índia. Porém, como integrantes da classe média, nós evitamos olhar ou passar por estes lugares.

Como tenho somente 12 dias para a Índia, decidi concentrar o meu roteiro no Rajastão, famosa terra dos antigos marajás. São cidades menores e bem preparadas para o turismo. A minha primeira cidade foi Jodhpur (foto ao lado do forte Meherangarh). Para ganhar tempo e evitar a confusa estação de trem em Delhi resolvi fazer este primeiro trecho de avião.

Jodhpur é mais conhecida como a cidade azul, pois grande parte das casas é desta cor. Mas a atração mais interessante da cidade é o forte que fica no alto de uma colina. Ele é imenso e muito bem conservado. A sua construção foi iniciada no século XVI. Logo ao chegar à cidade, tomei um rickshaw e fui ate lá para fazer algumas fotos externas.

O único problema é a temperatura de 42 graus. Não há sombra! O vento é quente, não refresca nem um pouco... O jeito é tomar água, muita água. Em media tomo uns 5 litros de água por dia, além de alguns refrigerantes. Embora o desconforto do calor seja grande, ele traz alguns benefícios. Quase não há turistas, o assédio dos vendedores é pequeno (eles também sentem calor) e os preços são baixíssimos. Em quase todos os hotéis eu fui o único hóspede. Com isso consegui bons quartos com ar condicionado.

No dia seguinte voltei ao forte para fotografar o seu interior, digno de um marajá. Mas antes gastei quase 2 horas para comprar a minha passagem de trem para Jaisalmer. A estação estava cheia, e há um guichê para atender estrangeiros, mulheres e idosos. O problema é que se formam 3 filas para um único atendente, ai vocês podem imaginar a confusão...

No final da tarde subo novamente até o forte para fotografar o por do sol (o que vocês acham do efeito ao lado?). Resolvo jantar no restaurante do próprio forte, no alto das muralhas. Que lugar magnífico e romântico! Esse seria um ótimo momento para estar acompanhado... Volto para o hotel, tomo banho e vou para a nada romântica estação de trem. Pessoas dormindo no chão, nenhuma placa em inglês, eu começo a ficar preocupado... Pessoas me rodeiam, curiosas. Algumas perguntam de onde eu sou. Mas tudo muito tranqüilo, sem nenhuma intenção adicional. Afinal de contas, eu era o estranho naquele lugar! A viagem era noturna, com 6 horas de duração, tinha ar condicionado e havia uma pequena cama na parte superior do trem. Embora não muito confortável, deu para descansar.

Chego em Jaisalmer às 6 da manhã, durmo algumas horas no hotel (assim como todos os hotéis que fiquei no Rajastão, este também era muito bom). Mas fico decepcionado com o forte, construído em 1.156... Eu tinha uma alta expectativa em relação a ele, tanto de amigos quanto do Lonely Planet. Diferente do forte de Jodhpur que não é habitado, este é um onde as pessoas moram dentro. Há hotéis, agencias de turismo, restaurantes... O calor era muito intenso, pois Jaisalmer fica no deserto de Thar. A melhor parte do passeio é o museu, que retrata a historia dos antigos marajás.

No final da tarde resolvo ver o por do sol no deserto. Para chegar até lá são necessárias uma hora de jipe e mais uma hora e meia hora de camelo. Um casal de italianos faz o passeio comigo, o Andrea e a Gabriela. Eles também estão numa viagem de volta ao mundo, e aproveito para trocar uma série de experiências.

Meu camelo chamava-se Michel. O guia tentou me explicar o motivo mas não consegui entender... O bicho anda bem devagar, conduzido pelo guia. Montar e desmontar são muito fáceis, pois o camelo agacha numa altura razoável. A hora de levantar é um susto, pois ele primeiro levanta a parte traseira (ou seja, você é jogado para a frente) e depois a dianteira. Não sei ao certo, mas acho que ele me mantém há mais de 2 metros do chão.

No final o jantar é preparado pelo guia em uma cozinha improvisada na areia. Comida indiana típica, vegetariana. Para comer usa-se a mão direita. É meio estranho, embora para eles seja o costume do dia a dia. Depois de um tempo meio atrapalhado, desisto e peço uma colher... A comida era ótima, bem temperada! Aliás, todas as refeições que fiz na Índia foram muito boas. A comida sempre é saborosa, picante. No hotel comi uma incrível pizza de cebola e queijo, numa massa folhada e crocante. A tal da Samosa é a minha preferida. Parece um pastel e é recheada com vegetais. Já que aqui não tem quibe nem empanada...

No dia seguinte visitei um complexo de templos Jainistas, outra religião praticada na Índia. Em vários aspectos os templos me lembraram os Budistas e os Hinduístas. É permitido visitar 5 dos 7 templos, todos interconectados entre si. O que mais me impressiona é a grande quantidade de esculturas em pedra distribuídas pelo complexo. Tudo muito limpo e conservado.

É hora de deixar Jaisalmer. O meu próximo destino é Udaipur. Não há trem ou avião que faça essa rota. O jeito é enfrentar uma viagem de ônibus com 14 horas de duração. E sem ar condicionado... Chego meia hora antes da partida, onde deveria ser a estação rodoviária. A única sombra disponível é a de uma árvore. São 3 horas da tarde, o calor é absurdo.

Dentro do ônibus os assentos estão dispostos de uma forma convencional. As camas ficam acima dos assentos. Há camas individuais e camas duplas, e a privacidade é obtida com portas de correr. Não há banheiro. O meu tíquete é para uma cama individual. Felizmente o comprimento da cama é do meu tamanho. Abasteço-me com muita água e tento me distrair lendo os guias de viagem e editando algumas fotos no notebook.

Nunca suei tanto na minha vida! O ônibus não é expresso, e pára o tempo todo para subir ou descer pessoas. Em algumas paradas aproveito para comprar água gelada. Anoitece e já não tenho disposição para ler mais nada. O ônibus faz uma parada intermediaria de 1 hora, num lugar sem nenhum atrativo. Percebo que a temperatura está diminuindo, mas não há nenhuma brisa. A segunda parte da viagem dura umas 6 horas e o ônibus já não faz tantas paradas. Com um vento agradável consigo dormir até a chegada em Udaipur. Nunca um banho foi tão importante!

Udaipur é uma cidade onde as principais atrações estão próximas umas das outras. Desta forma aproveito para caminhar bastante. Visito o Bagore-Ki-Haveli 2 vezes. Durante o dia funciona como um museu, em uma casa com 138 aposentos. A noite há um espetáculo de danças típicas do Rajastão, bem interessante.

(Katmandu, 05/05/2007 – 16h40) Não posso deixar de contar como foi a saída de Katmandu. O vôo estava marcado para as 16h00, e chego ao aeroporto com 2h30 de antecedência.

13h30 – para entrar no saguão pego a fila do raio X. As malas recebem um lacre da polícia. Algumas pessoas e bagagens são revistadas;
13h40 – antes de fazer o check in tenho que ir ao banco para pagar a taxa de embarque;
13h45 – para fazer o check in a bagagem a ser despachada precisa ser inspecionada pela companhia aérea e ganha um novo lacre;
13h50 – faço o check in
13h55 – dirijo-me para a área de embarque. Para subir as escadas é necessário apresentar o cartão de embarque;
14h00 – entro na área de imigração e fico na fila;
15h00 – depois de 1 hora na fila passo pela imigração e o cartão de embarque é carimbado;
15h10 – gasto uns dez minutos para comer alguma coisa e tomar um refrigerante;
15h15 – entro em outra fila. Desta vez todas as pessoas são revistadas e as bagagens de mão passam novamente pelo raio X;
15h30 – mais uma fila, desta vez para que a bagagem de mão seja inspecionada. O cartão de embarque é novamente carimbado;
15h35 – entro no corredor até chegar ao terminal indicado. Pela movimentação, pelo menos 3 vôos estariam embarcando pelo mesmo terminal. Não há nenhum painel eletrônico. Os passageiros em duvida perguntam a qualquer um que tenha cara de funcionário de companhia aérea quando será o embarque. A resposta usual é `5 minutos´;
16h00 – começa uma chuva muito forte. Nenhum embarque foi iniciado. Ainda bem, pois a chuva era realmente muito forte;
16h10 – olho pela janela e vejo os funcionários do aeroporto tentando sem sucesso proteger as malas da chuva. Duvido que alguma fique seca... ;
16h30 – uma pessoa gripa no salão que o embarque está autorizado. Apresento o meu cartão de embarque. Para chegar ao avião tenho que tomar um pouco de chuva;
16h35 – antes de subir pela escada do avião todas as pessoas tem que abrir a bagagem de mão para inspeção pela companhia aérea. O cartão de embarque recebe mais um carimbo;
16h38 – entro na fila da escada do avião. Desta vez todas as pessoas são revistadas pelo funcionário da companhia aérea. Outra pessoa recolhe o cartão de embarque;
16h40 – meu assento está ocupado e tenho que chamar o funcionário para resolver a situação;
16h58 – acabo de escrever estas notas e nada do avião decolar. O comissário de bordo serve um refrigerante aos passageiros;
17h20 – o avião da Air Sahara decola. O vôo é tranqüilo e a comida servida é muito boa.

Os arredores de Katmandu!

2007-05-05T02:10:00.000-03:00

(Katmandu, 04/05/2007 – 23h20) Hoje tem lua cheia! Estou no ponto mais alto de Katmandu para fotografá-la. Enquanto isso, eu observo o por do sol atrás das montanhas. Essas pequenas coisas me dão muito prazer. Hoje mal me recordo da frustração por não ter feito o trekking do Annapurna. Por outro lado, tendo mais tempo disponível, aproveitei para fazer os passeios em um ritmo mais lento.

Para que vocês entendam melhor a minha rotina:
A) Durmo umas 7 horas por dia. Acordo por volta das 9 da manhã quando o passeio é por minha conta. Quando é com um grupo, este horário é mais variável. Para o do balão, por exemplo, acordei às 5 horas;
B) Os passeios duram entre 6 e 8 horas, contando os deslocamentos e a própria visita. Normalmente aproveito a luz do dia ao máximo para fotografar;
C) No hotel seleciono as fotos uma a uma e elimino as que eu não gosto. Coloco legendas em quase todas as escolhidas. Anoto no meu caderno os principais acontecimentos do dia. Devo gastar umas 2 horas para isto;
D) Em média, a cada quatro dias releio as anotações e escrevo o texto do blog. Seleciono as fotos que ilustrarão o texto. Reviso o texto para as ultimas correções e alterações. Mais umas 2 horas, no mínimo;
E) Normalmente gasto umas 2 horas por dia na internet para escrever no blog, carregar as fotos, responder aos e-mails, acessar o home banking e pesquisar informações sobre os próximos passeios. Dependendo da velocidade da conexão muitas vezes não é possível fazer tudo isso no mesmo dia. Cada mudança de cidade envolve encontrar um novo local para usar a internet. Nem sempre a primeira escolha é a melhor;
F) Gasto mais 1 hora, mais ou menos, para planejar os próximos dias. Isso envolve o resultado das pesquisas na internet e a leitura do Lonely Planet. Quanto mudo de país estudo um pouco da historia e da geografia antes de viajar. Faço um esboço do roteiro dos próximos dias. Detalho tudo o que tenho que fazer no dia seguinte e anoto no meu caderno;
G) Quase diariamente tenho alguma ação burocrática para resolver, como por exemplo, comprar ou confirmar os bilhetes aéreos, os de trem, reservar hotéis e sacar dinheiro;
H) Além de tudo isso, tenho 2 ou 3 refeições por dia, faço supermercado, resolvo as minhas necessidades de toalete, lavo a minha roupa a cada 15 dias, corto o meu cabelo a cada 3 semanas, carrego as baterias do notebook e da máquina fotográfica, e outras coisas das quais não me lembro neste momento;
I) Os dias de viagem têm uma rotina própria que é determinada pelo horário do meio de transporte. Isso envolve refazer a mala (é um verdadeiro quebra-cabeças, que se eu não monto corretamente acaba sobrando alguma coisa de fora), conseguir uma forma para chegar ao aeroporto ou à estação de trem (especialmente quando os horários são de madrugada), trocar o dinheiro que sobrou por US$ e toda a burocracia de um aeroporto.

Não posso reclamar desta rotina, afinal de contas eu estou fazendo coisas que gosto. Além disso, cada lugar que visito tem características próprias que faz com que a rotina não tenha cara de rotina. Como eu não tenho final de semana ou feriado, fazer as coisas de uma forma mais lenta acaba se tornando um prazer adicional.

Após voltar de Pokhara visitei as cidades de Patan e Bhaktapur, ambas com lindas construções históricas que demonstram o talento dos arquitetos nepaleses. Gostei mais de Patan. Além de ser ficar bem próxima a Katmandu (uns 5 km), ela possui um fantástico museu que, por meio de estatuas e outros objetos, apresenta o hinduismo e o budismo de uma forma bastante interessante. E o que é melhor, não há nenhuma restrição para fotografias.

Este museu foi construído na década de 90 com o apoio de uma instituição austríaca, quando o antigo palácio real foi adaptado para as necessidades de um museu moderno. Isso mostra que é possível manter os objetos históricos em seu local de origem, em um ambiente bonito e agradável, e que gera receita para os paises mais pobres. O pessoal do Museu Britânico deve achar que eu estou fazendo campanhas contra eles... O que não deixa de ser verdade! Vou pesquisar na internet se há algum movimento neste sentido.

Sobre Bhaktapur não posso falar mal, mas o passeio foi meio cansativo. Primeiro por causa da negociação com os taxistas aqui em Katmandu. Para você ter uma idéia eles pediam até 1.400 rúpias nepalesas (R$ R$ 37,00) ida e volta. No fim, depois de falar com vários deles, consegui fechar em 600 rúpias. Como eu tenho saudades de um taxímetro!

O segundo motivo foi causado por mim mesmo... Ao seguir o roteiro a pé sugerido pelo Lonely Planet, que passa por túneis e passagens estreitas, acabei me perdendo no meio da cidade... Como sou teimoso, tentei encontrar o caminho sozinho e acabei no meio de um labirinto com construções todas muito parecidas. Nenhuma placa... Não senti medo pois os nepaleses têm uma cultura de respeito aos viajantes. Passei por lugares que provavelmente nenhum turista passaria. Depois de relutar bastante, perguntei para um rapaz com cara de que entendia alguma em inglês e ele me ajudou a achar o caminho de volta.

O terceiro motivo é que depois de visitar tantos templos fica difícil encontrar alguma novidade... Portanto não fiz tantas fotos em Bhaktapur. Na volta gastei um tempo para planejar a minha viagem pela Índia. Exceto a Renata e a Silvia, que falam maravilhas de lá, todos os demais, incluindo os nepaleses, me dizem que não gostam muito da Índia. Decidi ficar o mínimo em Delhi e vou direto para Jodhpur, no sul do Rajastão. Espero que nas cidades menores eu tenha uma melhor impressão de lá. Mas nada melhor do que descobrir por conta própria! Semana que vem eu conto mais sobre a Índia.

Decidi aproveitar meus últimos dias no Nepal para fazer um trekking de 3 dias e 40 km. Atravessei uma região de montanhas com altitude variando entre 500m e 2.100m (insignificantes se comparadas com o Himalaia). O único jeito de fazer esse trekking é com a ajuda de guias.

Esse trekking passa pelos povoados de Nagarkot e Dhulikhel. Entre eles, fica a estupa de Namobuddha, um importante centro de peregrinação dos budistas. Por obra do acaso, era o aniversario de Budha quando chegamos ao local. Havia centenas de peregrinos fazendo as suas orações. Mesmo sem ser budista pude acender uma vela em nome da paz. Foi um momento emocionante estar no meio daquela comemoração. Por respeito, evitei tira muitas fotografias.

Da esquerda para direita o nosso grupo era formado por: Gaurav, o guia principal, budista, 22 anos, e muito profissional (caso alguém necessite de um guia o e-mail dele é megaurav1@hotmail.com). Em seguida vem o Carlos (o verdadeiro nome dele é Mahesh, mas como falava espanhol foi rebatizado desta forma), 25 anos, hinduísta, também guia e o mais engraçado de todos. Do meu lado direito aparece a Jenny, americana, 25 anos e que mora a 2 anos na China. O ponto alto do grupo foi o momento karaokê, onde cada um teve que cantar e gravar uma música de sua escolha. Escolhi A dois passos do paraíso, da Blitz.

Com o céu limpo seria possível ter vistas panorâmicas do Himalaia em diversos pontos do percurso... Missão impossível, nada de céu limpo... Por outro lado, o caminho atravessa pequenos vilarejos, com plantações de batata e arroz. As crianças nos olham de forma curiosa. O tempo todo nós falamos hello e namaste para eles. O inglês é obrigatório nas escolas a partir dos 7 anos.

Hoje é a minha última noite por aqui, e espero ter a oportunidade de voltar novamente para o Nepal. Nos vemos na Índia!

Os templos do Nepal

2007-04-30T01:57:00.000-03:00

(Katmandu, 29/04/2007 – 20h10) O principal motivo que traz o viajante para o Nepal são as suas montanhas. Os picos mais altos do mundo estão aqui, como o Everest, o Annapurna e vários outros do Himalaia. Mas o que mais chamou a minha atenção nestes primeiros dias são os magníficos templos que encontrei. No Nepal há uma curiosa combinação entre o Hinduismo e o Budismo. Mas como não sou um especialista no assunto, prefiro não tentar descrever com palavras. Ficarei somente com o registro fotográfico.

Você deve estar perguntando: Edu, você não deveria estar em um trekking neste momento? Sim, deveria... Porém, os ventos fortes impediram que o pequeno avião que me levaria até o inicio da trilha decolasse de Pokhara (a foto ao lado é do pico Machhaouchhere, observado do aeroporto). O pior é que não dá para saber com antecedência se o vôo será realizado ou não. Tem que esperar no aeroporto até que o piloto confirme a decolagem. Neste dia a espera foi de 4 horas, frustrando a mim e a mais 6 passageiros.

Vou explicar melhor: o roteiro de trekking considerado o melhor em relação à paisagem e à diversidade cultural é a volta dos Annapurnas. Este roteiro leva 18 dias. Quem não dispõe deste tempo pode fazer a metade do circuito e tomar um avião de retorno. No meu caso, como dispunha de apenas 4 dias, optei por ida e volta de avião.

Como eu não tinha mais tempo disponível resolvi voltar para Katmandu, e tive que me contentar com as fotos da janela do avião... A companhia aérea reembolsou todos os gastos. Quem me conhece sabe que eu adoro paisagens de montanha, e talvez possa imaginar o quanto eu senti não ter conseguido fazer esta trilha. O que me deixou menos frustrado é que esta não é a melhor época para andar pelas montanhas, pois o céu não é tão claro quanto em outubro e novembro. Ou seja, é um lugar para eu voltar no futuro............

Voltando a falar dos templos... Basta que você ande meio quarteirão em Katmandu para encontrar um templo, um santuário ou uma escultura. A arquitetura é peculiar e muito bonita, embora o estado de conservação nem sempre seja o melhor. O Nepal é um país muito pobre e você percebe facilmente a condição precária dos seus habitantes.

Aliás, andar pelas ruas é sempre curioso, pois motos, carros, rickshaws (foto ao lado) e pedestres dividem um espaço minúsculo, e a calçada, quando existe, é ocupada pelas lojas. O assedio dos vendedores é muito menor do que no Egito, e isto torna as caminhadas muito mais agradáveis. De uma forma geral os preços são bem em conta para o padrão brasileiro, e com R$ 35 por dia é possível conseguir um hotel bem localizado, simples e limpo, e fazer duas boas refeições.

O meu restaurante favorito em Katmandu é o Helena, nome da minha mãe. O restaurante é curioso pois fica espalhado em 8 andares! Para almoçar o melhor ambiente é a cobertura. Para jantar o melhor é ficar nas mesas com almofadas, onde você pode tirar o tênis e ficar a vontade. A luz de velas não é somente para dar um clima romântico, mas principalmente por que falta energia elétrica quase todo dia...

Uma das melhores coisas em Katmandu é que você não depende de transporte para fazer os passeios. O táxi somente é necessário para ir ao aeroporto ou para visitar alguma cidade nas proximidades. Este é um dos motivos pelos quais prefiro visitar cidades menores (tenho que me preparar psicologicamente, pois em breve irei para Delhi, com mais de 13 milhões de habitantes).

Andei até a praça Durban, no centro de Katmandu, onde fica o antigo palácio real (sim, o Nepal é uma monarquia) e uma série de belas construções. Encontrei um bom local para fotografar as pessoas. Infelizmente, como a conexão com a internet é ruim por aqui, você terá que aguardar um tempo até que eu consiga carregar as fotos.

Hoje fui visitar o Templo de Swayambhunath, construído em 1646 no alto de uma colina, muito bem preservado e com um ótimo visual de Katmandu. Umas das coisas curiosas deste templo é que há dezenas de pequenos macacos que ficam circulando livremente. Há várias de estátuas espalhadas ao redor do templo.

Ah, esqueci de falar: o fuso horário no Nepal é 8h45 adiantado em relação ao Brasil. Ou seja, enquanto eu escrevo este texto antes de dormir você está almoçando no Brasil.

(Delhi, 25/04/2007 – 01h30) O vôo de Londres para Delhi durou 8,5 horas e foi muito tranqüilo. Eu tinha três poltronas a minha disposição! Como o vôo foi diurno aproveitei para ler o Lonely Planet do Nepal do inicio ao fim... Umas 300 paginas... Ao chegar no aeroporto em Delhi o avião teve que esperar na pista durante uma hora até conseguir um terminal para desembarque. Esta é a Índia!

O fuso horário em relação à Londres é de +4,5 horas. Desta forma estou 8,5 horas adiantadas em relação ao Brasil. Como estou sem sono aproveito para escrever esta curta postagem. O meu vôo para Katmandu no Nepal é amanha pela manhã, então escolhi um hotel próximo ao aeroporto.

Ao sair da área de desembarque um sujeito bem aparentado me ofereceu um táxi. O preço era de 700 rúpias, cerca de R$ 30. Eu já sabia que o preço seria de no máximo 150 rúpias. Quando eu reclamei, ele reduziu para 600, então eu ofereci 100. Ele desistiu e foi embora. Fui ate o balcão de táxis pré-pagos e paguei as 150 rúpias... Como eu sabia o valor do táxi? Fácil, uns dias antes eu havia enviado um e-mail ao hotel para me informar...

Embora o hotel seja realmente muito próximo ao aeroporto, é barato e bem simples. Muitas pessoas já haviam me falado sobre os hotéis baratos na Índia, e este não é diferente. Há poeira espalhada pelo quarto e o chuveiro não tem água quente... Mas não terei problemas para tomar um banho frio, pois estamos numa época de calor.

Trekking!

2007-04-27T06:52:00.000-03:00

Amigos,

Entre 28/04 e 02/05 estarei em um trekking no Himalaia e sem acesso a internet.

Assim que voltar retomo as atividades do blog,

Namaste!
Edu

Mais um pouco sobre o Egito

2007-04-23T18:21:00.000-03:00

(London, 23/04/2007 – 18h30) Novamente estou em Londres! É a terceira vez em menos de 2 meses. A imigração britânica já deve estar de saco cheio de mim. Eles sempre perguntam a mesma coisa: quanto tempo eu vou ficar na Inglaterra, onde vou me hospedar e pedem para ver a passagem aérea de saída. Ai eu falo da volta ao mundo e eles me liberam, sempre com um sorriso. Amanhã pela manhã tomo o vôo para Delhi, na Índia. Será o inicio da parte asiática da viagem.

Bom, mas esta postagem é para falar do Egito. Um dos pontos fortes em Luxor é observar o por do sol no Nilo. Todo dia é um espetáculo! Sem pressa, em qualquer ponto ao longo da margem do rio você consegue imagens fantásticas. Descobrimos, meio por acaso, uma lanchonete que fica atrás do Templo de Luxor, num terraço no quinto andar, com vista panorâmica. Para quem quiser conhecer, o lugar chama-se The Roof.

No último sábado contratamos um motorista para nos levar aos templos de Horus e de Kom Ombo. Em minha opinião vale mais a pena fazer o passeio desta forma do que contratar uma excursão com guias (quem me conhece sabe que eu não tenho muita paciência com excursões). E o preço é muito bom! Com isso é possível evitar os grupos de europeus com 30 ou 40 pessoas...

Uma das coisas curiosas no Egito é que os estrangeiros não podem andar de carro pelas estradas de forma independente. É obrigatório andar em comboio, acompanhados pela polícia. Na foto ao lado aparece a metralhadora do policial que estava em nosso carro. Mas não se assuste, há mais de 10 anos não acontece nenhum incidente com turistas. O governo mantém o sistema de comboio para mostrar a sua preocupação com a segurança. Afinal de contas, uma grande parte da população depende do turismo para sobreviver.

Estes templos de Horus e de Kom Ombo ficam ao sul de Luxor, umas três horas de viagem. Como é de conhecimento geral, a vida no Egito é dependente do Nilo. Desta forma, a rodovia, a ferrovia e a grande maioria das cidades ficam numa faixa estreita ao longo do rio. Sair desta faixa significa andar em pleno deserto. Pela janela do carro é fácil observar isto.

O Templo de Horus é considerado o mais preservado de todas as construções do Egito antigo. O ponto alto são os hieróglifos, que estão espalhados por todas as paredes, de cima a baixo. Uma iluminação especial valoriza os desenhos. Veja na foto ao lado que o moço não se contenta com uma única mulher. Se eu tivesse conhecimento e mais tempo gostaria de colocar uma legenda para cada um destes desenhos. Espero que a Tereza me ajude com isso...

Finalizamos o dia no Templo de Kom Ombo. Por ser distante de Luxor, não encontramos nenhum turista nas ruínas! Como era sábado, por motivos religiosos, não havia nenhum comércio aberto nas proximidades, não deu nem para almoçar... Mas foi um dos melhores passeios da viagem. Depois temos que esperar o comboio da volta, para novamente enfrentar o por do sol... Que rotina!

No ultimo dia em Luxor aproveitamos para conhecer o museu da cidade, pequeno em relação ao do Cairo mas muito bem organizado. Aproveitei para fazer algumas fotos de pessoas, dos táxis e dos caleches (esse que aparece na foto ao lado).

Se quiser conferir todas as fotos que eu fiz do balão clique em http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600126196158

Voltamos para o Cairo, novamente usando o trem noturno. Decidimos visitar a Citadel, uma fortaleza que por mais de 700 anos foi utilizada pelos governantes do Egito. Esse passeio foi muito agradável, pois dentro da Citadel não há nenhum assédio de vendedores e táxis.

Já esgotados pelo ritmo alucinante de passeios que fizemos, aproveitamos para conhecer algumas das principais mesquitas da cidade. Visitamos a Mohammed Ali, a Sultan Hassan e a An-Nasir Mohammed. Todas muito bonitas, tranqüilas e acolhedoras.

Gostei muito do Egito! Da alegria das pessoas, da fantástica história dos faraós, da beleza do Nilo, da comida, das paisagens, do passeio de balao, da sensação de segurança ao caminhar na rua, entre outras coisas. A chegada ao Cairo pode ser um pouco estressante, por isso é necessário dar um tempo no inicio da viagem para entender como as coisas funcionam. Luxor é imperdível!

E tem mais para conhecer: Alexandria, o monte Sinai, os oásis, o mar Vermelho. Exceto a passagem aérea, os custos de hospedagem, refeição e passeios são menores do que em muitas partes do Brasil. Pelo que pude perceber, não há nenhum desconforto para uma mulher viajar pelo Egito. E mais do que tudo: você tem todas as condições para organizar a sua própria viagem, sem precisar dos roteiros padronizados das agencias de turismo.

O Egito e suas peculiaridades!

2007-04-19T17:44:00.000-03:00

(Luxor, 19/04/2007 – 18h00) Como o tempo passa rápido, hoje já é o meu quinto dia no Egito! Nesse período foi possível visitar algumas pirâmides, o mercado Khan al-Khalili, o Museu do Egito e os templos de Karnak e Luxor. Além disso, viajei 10 horas de trem entre as cidades do Cairo e de Luxor, fiz um passeio de balão, descobri a habilidade de negociação dos egípcios e atravessei uma tempestade de areia...

Como eu já imaginava, o tempo disponível para a internet está muito limitado, sem contar que a qualidade das conexões por aqui deixa muito a desejar. Isso significa, por exemplo, que não tenho conseguido responder aos e-mails, assim como não tenho conseguido atualizar o blog com a mesma freqüência que antes. Carregar as fotos tambem esta complicado, e terei que fazer isso com calma quando voltar para o Cairo. Espero que vocês tenham paciência com isto!

Pela primeira vez na viagem eu não estou sozinho, pois tenho a companhia da Tereza. Quem a conhece sabe que ela é divertida e possui uma grande disposição para fazer os passeios. Assim como eu, adora tirar fotografias. Ela conhece bastante a historia do Egito antigo e dos seus deuses. Espero que ela me ajude a fazer a legenda das fotos do Egito........

Ela me trouxe um presente: uma carta dos meus pais! Fiquei muito feliz em recebê-la, pois tenho muitas saudades deles. Minha mãe me tortura ao lembrar das comidas que eu gosto... Mas tudo bem, quando eu voltar quero comer tudo o que tenho direito. Meus irmãos terão que se acostumar com uma dieta baseada em couve-flor, bolinho de arroz e estrogonofe de frango (com champignon). Mais uma vez, como em toda a minha vida, recebo total apoio deles. Tenho certeza que, de alguma forma, eles estão juntos comigo nesta viagem. Amo muito vocês!

A minha primeira impressão do Cairo foi de uma cidade caótica. Você sai do aeroporto de táxi e enfrenta um longo congestionamento até chegar ao hotel. Os carros, todos muito antigos, não andam na faixa e buzinam o tempo todo! Isso sem contar os pedestres, que também andam no meio das ruas, muitas vezes carregando alguma coisa pesada sobre a cabeça. No entanto, demonstrando perícia dos motoristas e agilidade dos pedestres, não vi nenhum acidente nestes dias. As placas estão em árabe, ou seja, é impossível saber qual a direção correta.

Muitos prédios foram construídos antes da independência do Egito, na década de 1950, seguindo um estilo britânico. A manutenção é precária, as paredes estão sujas. O hotel Longchamps fica ao lado da casa do embaixador do Brasil, em Zamalek, uma ilha do Nilo próxima ao centro da cidade. A entrada do hotel é feia, o elevador parece um caixote... Segundo o taxista, o hotel fica no quinto andar... Fico preocupado, pois segundo o Lonely Planet este é um dos melhores locais para dormir no Cairo por um preço razoável. Para meu alivio, o interior do hotel é como um oásis no meio do deserto, o quarto é super confortável, e a proprietária e os funcionários são muito amáveis.

No dia seguinte fomos ao Egyptian Museum. Infelizmente não é permitido fotografar no interior, e tenho que me contentar com algumas peças que estão do lado de fora. A coleção é grande e interessante, mas como era de se esperar, o museu não possui a mesma infra-estrutura dos similares britânicos, cuja iluminação especial valoriza mesmo o mais simples dos objetos. No entanto, há uma galeria do museu que vale por toda a visita: a de Tutankhamun, contendo grande parte do tesouro que foi encontrado intacto na sua tumba. Os objetos são maravilhosos! Se você estiver curioso, pesquise na internet as fotos destes objetos.

À tarde fomos ao famoso mercado de Khan al-Khalili. Aqui é possível encontrar pedras preciosas, estátuas, espadas, roupas, comida e tudo mais o que você imagina sobre o Egito. São inúmeras lojas espalhadas por diversos quarteirões. Eu fiquei alucinado para fotografar coisas e pessoas, mas logo percebi que não teria tranqüilidade... Mal iniciamos a caminhada e uma legião infernal de garçons, vendedores e taxistas se aproxima para oferecer algum tipo de serviço ou mercadoria. Tudo começa com um Hello, Hey Mister ou Speak Spanish? A seqüência era sempre a mesma: eu respondia Brazilian, eles abriam um grande sorriso e diziam algo como Ronaldo, Pelé e grande time de futebol. No inicio era até divertido, mas depois de algum tempo você percebe que não tem nenhuma liberdade. Mudamos a estratégia, ignorando os chamados e não olhando para os lados... O assedio diminuiu, mas não deu para curtir o passeio como eu gostaria...

Os egípcios são grandes negociantes e têm uma técnica apurada para isto. Mesmo com os taxistas você tem que negociar o preço, que eles calculam pela cara do cliente. Funciona de forma semelhante a uma venda num semáforo no Brasil, cujo vendedor oferece uma flanela por R$ 5, você responde R$ 1, e se interessa, fecha em R$ 2. Embora quase sempre os egípcios tenham sucesso na negociação, o preço das coisas, mesmo para os brasileiros, é muito bom!

O dia seguinte amanheceu com uma ventania muito forte. Combinamos com um motorista recomendado pelo hotel um passeio pelas pirâmides de Giza, por Memphis e por Saqqara. Ao chegar ao deserto descobrimos que o vento forte na verdade era uma tempestade de areia! Era quase impossível enxergar as pirâmides. O vento mudava de direção a cada instante, e a areia não parava de nos atingir. Havia centenas de turistas na mesma situação.

Conseguimos chegar na Pirâmide de Quéops, que tem 146 metros de altura e foi construída há 4.500 anos. A maior emoção foi ter subido pelo interior da pirâmide até a sua câmara mais elevada. A felicidade da Teresa era impressionante! Tentei convence-la que não valia a pena continuar o passeio, sugeri que voltássemos para a cidade para visitar algumas mesquitas, mas não tive sucesso... Continuamos o passeio, visitamos o museu a céu aberto de Memphis e enfrentamos mais um pouco da tempestade para encontrar a belíssima pirâmide de Saqqara. Mais uma vez não consigo tirar tantas fotos como eu gostaria. Retornamos ao hotel no final da tarde, e ficamos sabendo a tempestade foi uma das mais fortes dos últimos tempos...

Caminhar pela margem do Nilo a noite é um passeio super agradável. O assédio dos vendedores é bem menor. A imagem de decadência dos edifícios é substituída pelas luzes que iluminam as margens do rio. No Egito a comida é muito saborosa! Um bom exemplo é o restaurante Roaster, que fica perto do hotel. Tenho comido muito melhor aqui do que na Inglaterra.

Tomamos um trem noturno até Luxor, na parte central do Egito. O trem é confortável, embora a viagem dure 10 horas. Minha expectativa aumenta ao ver que o céu está azul novamente! Visitamos os Templos em Karnak. Trata-se de um conjunto de construções gigantescas! Faço dezenas de fotos. O que mais me agrada são os hieróglifos, que estão espalhados por todos os cantos.

No mesmo dia visitamos o Templo de Luxor, de onde observamos o por do sol no deserto. A iluminação noturna do templo é linda! Uma das coisas curiosas nas visitas aos templos é que tanto os guardas quanto os funcionários dos templos se oferecem para tirar fotos em troca de alguns trocados, como esses da foto ao lado. Você percebe que são pessoas muito simples e que, de alguma forma, fazem este tipo de coisa para sobreviver.

De uma forma geral Luxor é muito mais agradável do que o Cairo, pois trata-se de uma cidade menor, com cerca de 200 mil habitantes. É possível andar tranquilamente a pé pela cidade. O assédio dos vendedores é menor, e a estratégia de não fazer contato visual ou verbal com eles se mostrou eficiente.

Hoje fizemos um passeio de balão na margem oeste do Nilo, onde ficam as tumbas dos faraós! O vôo começa bem cedo pela manhã e dura cerca de uma hora. O visual é impressionante! O cenário é composto pelo rio Nilo, pelas plantações que acompanham as suas férteis margens, pelas ruínas das construções dos antigos egípcios e pelas montanhas que guardam as tumbas dos faraós.

Pelo menos 10 balões estão no ar mesmo tempo. O vôo é muito tranqüilo, pois o balão segue suavemente a direção dos ventos. Conseguimos ver pelo alto o caminho que faremos ainda hoje para conhecer as tumbas e outras construções. É um passeio inesquecível! A aterrissagem é curiosa, pois o comandante tomba o cesto para que todos possam desembarcar.

Após o vôo visitamos o vale dos reis, onde se encontra diversas tumbas dos faraós, inclusive a de Tutankhamun. Não é permitido fotografar o interior das tumbas. Algumas tumbas estão fechadas para restauração, mas as que encontramos abertas têm paredes cobertas por desenhos e hieróglifos.

Por fim visitamos os templos de Hatshepsup, que aparece na foto ao lado, e o de Medinat Habu. É quase meio dia e o calor do deserto torna insuportável qualquer tentativa de caminhar sob o sol. Voltamos para o hotel cedo, o que permitiu que eu tivesse tempo para escrever esta postagem. Agora vamos descer para jantar e encontrar um cyber café.

Os últimos dias na Inglaterra!

2007-04-14T20:38:00.000-03:00

(Stratford upon Avon, 13/04/2007 – 17h00) Quarta-feira foi o meu último dia no curso de inglês. Na verdade teria mais duas aulas, mas decidi viajar para o interior da Inglaterra para fotografar alguns lugares interessantes.

Em Londres aproveitei para conhecer o British Museum. É o mais impressionante museu que já visitei! As coleções estão separadas por continente. A Ásia estava representada por inúmeros objetos originários do Japão, da China, da Índia, da Coréia e do mundo islâmico. Tudo é maravilhoso, mas novamente reforço a minha opinião de que estes objetos deveriam ser devolvidos aos seus paises de origem.

Da antiga Roma e da Grécia são exibidos inúmeros painéis em alto relevo. Mas a coleção mais disputada pelos visitantes é a do Egito. Múmias, sarcófagos, inscrições com hieróglifos e muitos outros objetos. Será que no Egito eu encontrarei peças como estas que eu vi neste museu?

Não há nenhuma restrição para fotografar os objetos. Depois visitei uma seção sobre a África e outra sobre as Américas, muito menores do que as anteriores e mesmo assim com lindas peças. O museu é tão grande que não tive tempo para visitar todas as coleções. O restante vai ficar para uma próxima visita. Quando será?

Meu último passeio em Londres foi a London Tower, um castelo que fica no centro da cidade e tem quase 900 anos desde a sua construção inicial. É neste castelo que ficam as jóias da coroa. Foi um passeio interessante, mas acho que não vale o caríssimo preço do ingresso (£ 16,00). Para relaxar, fui mais uma vez ao cinema, desta vez para assistir Mr. Bin on Holidays. É divertido, não tive que me esforçar para entender em inglês como nos outros filmes, e acho que combina com a viagem que estou fazendo.

Gastei um tempo para resolver uma série de assuntos burocráticos, como por exemplo: reservar o hotel no Cairo, comprar a passagem de trem para Luxor (não consegui pela internet, terei que comprar na própria estação), confirmar a passagem aérea para o Nepal, conseguir um hotel em Delhi na primeira noite, pois o meu vôo chega 23h, e para alugar um carro na Inglaterra por três dias, facilitando a minha viagem até Stratford e região. Aproveitei para adiantar estas coisas na Inglaterra onde tenho bastante tempo para acessar a internet. Nos próximos dias terei diversos deslocamentos, e isso certamente tomará muito do meu tempo.

Hoje estou hospedado no albergue de Stratford upon Avon, cidade natal de Shakespeare. Estão vazios e tenho um quarto só para mim! Aqui não visitei nenhum museu. Aproveitei para caminhar pela cidade e apreciar os jardins muito bem cuidados e com muitas flores.

Encontrei na cidade uma curiosa fazenda que cria borboletas tropicais. Infelizmente não estava com a minha lente macro, que é a melhor opção para fazer fotos de insetos. Mas acho que o registro ficou interessante. A fazenda também tinha aranhas gigantes, escorpiões, centopéias e alguns lagartos, inclusive um camaleão. As fotos das borboletas estão em http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600073641533/

Visitei também o castelo de Warwick, que fica numa cidade vizinha e de grande importância histórica para a Inglaterra. Este sim é um castelo de verdade, onde você pode explorar as torres, as muralhas e o seu interior. Só faltou o céu azul para compor o cenário...

(London, 15/04/2007 – 00h45) Agora estou no aeroporto em Londres, aguardando o vôo para o Egito daqui a............ 6 horas! Aproveito para contar mais algumas histórias.

O albergue de Stratford fica fora da cidade. Com isso, não conseguia sinal wireless para o notebook de forma alguma após as 19 horas. Esse negócio de fechar os lugares tão cedo me deixa irritado! Como estava motorizado não tive dúvida: após o jantar, estacionava o carro em frente à Starbucks e me conectava a internet. A sensação de segurança por aqui é muito grande, mas mesmo assim deixava o carro ligado o tempo todo.........

Meu último passeio foi para a cidade de Coventry. A recomendação do guia era para visitar a nova catedral e as ruínas da antiga, que foi destruída pelos alemães durante a segunda guerra. A catedral nova não tem nada de mais, ou seja, não rendeu nenhuma foto. As ruínas eram mais interessantes. Mas o fato curioso aconteceu na hora de voltar para Stratford. Eu percebi uma movimentação ao redor das ruínas e fui dar uma olhada. Um casamento havia terminado na catedral e as pessoas estavam sendo fotografadas. Até ai nada demais. Depois de alguns instantes percebi que os noivos, os padrinhos e os convidados estavam todos fantasiados........ Se vocês não acreditam vejam as fotos em http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600076822721/

Calculei que se saísse de Stratford às 9 da noite eu chegaria ao aeroporto 2 horas depois. Deixei para abastecer o carro perto de Londres. O único problema é que não havia postos na estrada! Uma placa indicava que o aeroporto estava a 20 milhas, e uma segunda placa dizia que o próximo posto estava a 40 milhas! Avancei mais um pouco e a luz da reserva do tanque acendeu. Era só o que faltava, ficar sem gasolina no meio da estrada! Não tive alternativa, rodei as 40 milhas torcendo para que as últimas gotas de combustível fossem suficientes. Diminui a velocidade, esperando que o consumo fosse menor. Finalmente avistei o posto, uns 500 metros a frente. Era um posto somente para caminhões, e o meu carro era a gasolina! Para meu alivio, havia outro posto em seguida e pude completar o resto da viagem com tranqüilidade.

Após um mês de viagem entre a Inglaterra e a Espanha posso dizer que aproveitei bastante. Visitei inúmeros lugares interessantes e fotografei muito! Agora inicio uma nova fase da viagem, onde irei conhecer paises mais exóticos. Daqui a pouco estarei no Egito! E não irei sozinho: a Tereza, minha amiga do Brasil viajará comigo durante uma semana. Vai ser muito bom ter companhia e falar em português!

Viva Barcelona!!!

2007-04-10T20:11:00.000-03:00

(Barcelona, 09/04/2007 – 01h40) Como é bom voltar para a Espanha! Gosto muito daqui, especialmente de Madri e de Granada. Tenho ótimas lembranças. Por vários motivos nunca estive em Barcelona, e finalmente tenho a oportunidade de eliminar esta lacuna.

Sobre o vôo para cá, utilizei os serviços da Ryanair. Os horários foram respeitados e o preço da passagem foi muito bom. Como se trata de uma companhia aérea de baixo custo, comida e bebida dentro do avião são pagos, as poltronas não reclinam e o espaço para as pernas é bem reduzido. Além disso, tanto em Londres quanto em Barcelona, para chegar ao aeroporto há um translado de ônibus de 1,5 horas. Eu não vejo nenhum problema nestas coisas, principalmente em se tratando de um vôo de duas horas.

Ao chegar em Barcelona tenho que perguntar onde fica a entrada do metrô. As perguntas surgem em inglês na minha cabeça........... Nesta hora percebo o efeito das três semanas na Inglaterra! Andar de metrô é bem fácil, e em poucos minutos chego ao hostel. Trata-se de uma residência estudantil a 20 minutos do centro da cidade. O prédio é novo e o preço muito bom. O site do hostel é

http://www.agorabcn.com/. Havia solicitado um quarto há pelo menos uma semana pelo sistema de reservas da Rates to Go. Tudo funcionou bem, e o hostel tinha a minha reserva correta.

Saio para jantar umas nove horas, vou conhecer as Ramblas e fico impressionado como o movimento nas ruas. Acho mais interessante caminhar pelas estreitas ruas do centro histórico, com menos movimento e com vários bares e restaurantes. Escolho um restaurante que não tem cara de ser turístico. A principal refeição dos espanhóis é o almoço, e o garçom se espanta quando peço uma paella. Eu explico que estou com fome, pois não tive como almoçar direito por causa do vôo. Na Espanha os horários são muito diferentes em relação à Inglaterra. Saio do restaurante meia noite, e as ruas continuam cheias.

No dia seguinte saio para caminhar pelo centro. Como este é um feriado importante na Europa, de sexta a segunda-feira, as ruas estão lotadas de turistas. Demoro um pouco para fotografar, não sei se pelo céu que está nublado ou pela minha falta de inspiração. Acho difícil representar com fotos o labirinto que é o bairro gótico. Os prédios são baixos, com três ou quatro andares. Sigo um roteiro sugerido pelo Lonely Planet. Nestas horas não há nada melhor do que caminhar e observar as coisas ao redor.

Volto para as Ramblas e vejo os artistas espalhados pela rua. Uns dançam, alguns fazem mímica e outros simplesmente tocam o seu instrumento em troca de algumas moedas. A presença deles deixa a cidade mais alegre. Entro no museu da historia da cidade, que fica sobre as ruínas de construções romanas, algumas de dois mil anos atrás. O museu é muito interessante, explica por que Barcelona é uma cidade tão compacta em relação a outras cidades do mesmo porte, e como a cidade resolve os seus problemas urbanísticos. Infelizmente não posso fotografar......... Ao comprar o ingresso com uma nota de € 50 percebo que o troco vem errado. Reclamo, e a moça me devolve a diferença. Vocês já viram isto em algum lugar?

Saio do museu e sigo as dicas do Lonely Planet para encontrar um restaurante. Os 2 indicados na minha região estão fechados! Ao procurar algum restaurante aberto encontro várias fachadas decoradas com grafites. Resolvo almoçar no Bell Amic (rua d`en Gignás, 25), pequeno e com uma comida honesta. A minha expectativa é fazer uma refeição rápida. Porém, como é costume na Espanha, o almoço é servido sem nenhuma pressa pela garçonete. Outra constatação: é permitido fumar, pelo menos nos restaurantes que conheci.

Saio do restaurante e o céu está completamente azul! Aproveito cada segundo para fazer as últimas fotos. À noite saio para dançar salsa. O metrô funciona até as duas da manhã, o que facilita bastante os deslocamentos. Vou ao La Paloma, uma casa com 102 anos de tradição. Porém, por conta de algum problema com a prefeitura (não consegui entender a placa pois estava em catalão), o lugar estava fechado.........

Uma coisa curiosa Barcelona é que em cada lugar o cartão de crédito funciona de um jeito. Para comprar o bilhete do metrô precisei digitar a senha. Nos restaurantes eles pedem a assinatura. E no McDonald´s tive que digitar a senha e assinar............ Em geral não consegui pagar os museus com o cartão, assim como em algumas fast foods tive que pagar com dinheiro.

Barcelona é uma cidade de grandes artistas. Alguns dos principais nomes da Espanha deixaram a sua marca por aqui, como por exemplo Gaudí, Picasso, Dali e Miró. Pelo pouco tempo que tive me dediquei a conhecer as obras de Gaudí. Visitei a Casa Batlló (o detalhe está na foto ao lado) e a La Pedrera. O estilo dele é único, de alguma forma até bizarro, mas me agradou profundamente.

Sem dúvida a obra mais marcante de Gaudí é a Sagrada Família (que aparece na foto ao lado). Trata-se de uma construção gigantesca e destinada a ser uma igreja. Foi iniciada enquanto ele era vivo há mais de 50 anos, e até hoje a obra está em andamento. Pelo ritmo atual eles calculam que estará finalizada em 2.020. Subir de elevador pelas torres possibilita uma visão panorâmica da cidade. Por outro lado, ao descer pelas escadas o percurso parece interminável!

A última obra de Gaudí que visitei foi o Park Guell (o ‘u‘ é acentuado com trema, mas não sei como fazer isto no meu teclado). Mais uma obra inusitada e grandiosa. O único problema é que o parque é invadido pelos freqüentadores no final de semana, e as vezes é difícil conseguir olhar os detalhes com calma.

Aproveitei para testar uma idéia que sempre tive vontade de fazer mas nunca havia realizado, que é fotografar os pés das pessoas. Antes que alguém diga: Edu, você não tem nada melhor para fazer? Eu afirmo que não tenho mesmo, e a melhor forma de descobrir, se vale a pena ou não, é por meio da experiência.

Quem me conhece bem sabe que eu adoro números e estatísticas. Como não poderia deixar de ser, estou registrando uma série de coisas que provavelmente não servirão para nada além do meu prazer. De qualquer forma, quem tiver curiosidade basta clicar em http://br.groups.yahoo.com/group/AVoltaaoMundodeEduardoFeijo/files e abrir o arquivo em Excel Estatísticas da Viagem 08-04-2007.xls.

Meu ultimo passeio foi em Montjuic (o ‘i‘ também tem trema), de onde é possível avistar o Mediterrâneo e o porto de Barcelona. Confesso que já estava bem cansado, pois andei muito nestes três dias em Barcelona. Tenho uma bolha nos pés que não me deixa esquecer. Mas valeu a pena!

Pela primeira vez na viagem consegui andar de bermuda. E o fato de ter andado de calça comprida durante quase um mês foi que parte da minha coxa ficou totalmente depilada, logo acima do joelho........ ficou horrível!

Veja as fotos de Barcelona em http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/collections/72157600052654600/

Londres não tem lixeiras!

2007-04-07T18:53:00.000-03:00

(London, 04/04/2007 – 22h50) Mais do que uma vez, nas minhas caminhadas, tive dificuldade para encontrar lixeiras! O motivo é simples: depois do 11 de setembro e dos atentados ao metrô, as autoridades inglesas vivem obcecadas por segurança. Uma lixeira num local de alta concentração de pessoas pode ser considerada um facilitador para um eventual atentado. Nos aeroportos é fácil perceber esta paranóia, e no dia a dia a falta de lixeiras faz com que a cidade não fique tão limpa.

Hoje é noite de lua cheia! Acabei de fazer as malas, pois amanhã pela manhã vou para o aeroporto com destino a Barcelona. Esta foto eu tirei da janela do meu quarto!

Nos últimos três dias aproveitei para conhecer alguns museus. O primeiro que visitei foi o Tate Modern, instalado em um edifício gigantesco que já foi uma usina de energia. Embora seja um dos museus de maior sucesso em Londres, eu particularmente não gosto muito (ou não entendo muito) de arte moderna (eles chamam de arte moderna o que foi produzido a partir de 1.900).

O que mais gostei foi de uma revista editada na antiga União Soviética, a partir do final dos anos 20, na qual o regime comunista exaltava as suas realizações. As fotos são muito curiosas, mostrando locomotivas, usinas hidroelétricas, aeronaves, etc. Os russos eram fotografados de baixo para cima, o que gera uma sensação de superioridade. Aliás, tive a oportunidade de conversar com dois russos na escola, e eles me disseram que não gostam de Moscou, acham a cidade suja e poluída.

Hoje visitei o Victoria and Albert Museum, especializado em arte decorativa e design. Este sim me deixou muito impressionado! O museu reúne mais de quatro milhões de objetos coletados em várias partes do mundo. Para mim, as galerias mais interessantes são as que mostram arte em vidro, como nesta foto ao lado, e as que exibem arte islâmica, indiana, chinesa, japonesa e coreana.

Porém, há de se contestar o direito que os ingleses têm de manter estes objetos. Eles foram coletados ao longo do período em que o império britânico era a maior potência mundial. Alguns deles têm 1.000 anos, e em minha opinião, deveriam ser devolvidos para os seus paises de origem. Os ingleses alegam que eles estivessem nos seus respectivos paises o estado de conservação não seria o mesmo. Isso é questionável, pois muitos destes objetos foram preservados por séculos antes de serem “coletados” pelos britânicos.

Após deixar o museu, atravessei o Hyde Park, o Green Park e o St. James Park, que ficam um ao lado do outro, até chegar ao Buckingham Palace. Aliás, pelo menos por fora, o palácio da rainha não tem nada de especial. Infelizmente ela estava com a agenda lotada, e não foi possível um encontro pessoal.

Continuei caminhando até a Westminster Cathedral, e depois até a Westminster Abbey. A primeira é católica. Entrei e eles estavam no meio de uma missa. Deu para constatar um fato: as igrejas por aqui estão cada vez mais vazias, há muito mais turistas do que freqüentadores. A segunda é da igreja anglicana, que é dominante no país, e onde quase todos os reis e rainhas foram coroados.

No fim do dia fotografei mais uma vez o Big Ben (eu sei que já havia passado por aqui, mas eu gosto deste relógio de estimação deles). E aproveitei para clicar o London Eye.

É impressionante como o tempo passa rápido! Já completei a terceira semana da viagem. Essa vida é muito boa, eu decido os meus horários e escolho a programação. De manhã penso em fazer uma coisa, e no meio da tarde decido fazer algo completamente diferente. Essa sensação de liberdade é muito boa. A única rotina são as aulas de inglês..........

Posso dizer com segurança que já conheço bem o centro de Londres e as suas principais atrações. Deixei alguns pontos interessantes para a próxima semana, como o British Museum e a Tower of London.

Nesta semana os jornais deram algum destaque para a declaração do Hugo Chavez em prol da recuperação das ilhas Falklands (ou Malvinas) pela Argentina. Sobre o Lula não tenho visto quase nada.

Na última segunda feira eu fui dançar num lugar chamado Salsa, que fica no centro, em Leicester Square. Cheguei por volta das 20h30 e a pista já estava cheia. Na verdade, eles estavam no meio da aula, com uns 5 professores e mais do que duzentos alunos. É pra deixar com inveja qualquer escola de dança de salão no Brasil. Vários passos eu não conhecia. As aulas acabaram 21h30 e a pista foi liberada. Tocou um ritmo que eu também não conhecia chamado Batchaca (ou algo parecido). Dancei com espanholas, uma inglesa, uma polonesa e uma alemã. Fiquei impressionado com o gingado das duas últimas, que não ficam devendo nada às brasileiras!

Os mercados de Londres

2007-04-03T22:53:00.000-03:00

(London, 04/04/2007 – 01h00) Por meio da Maria Clara, minha amiga no Brasil, eu conheci a Silvia e o Stuart na semana passada. Ela é brasileira e vive em Londres há 2 anos. Ele é inglês, de Manchester, e foi jogador de futebol. Seguindo a rotina em Londres, o happy-hour começa às 18h, e fomos ao Prince Albert, um pub aqui em Notting Hill. A cerveja é gelada, bom sinal! Em nenhum pub que conheci havia garçom, você pede diretamente no balcão. O costume daqui é que um de cada vez pague a rodada. Por influência deles mudei a minha programação do final de semana: ao invés de viajar para Warwick, ao norte de Londres, resolvi fotografar os mercados de final de semana.

No sábado fui para Portobello Road, o maior mercado de rua da cidade, perto de Notting Hill. Eu diria que de alguma forma ele me lembra a Benedito Calixto em São Paulo. As diferenças, além de ser maior, é que também vende roupas e um monte de coisas made in China........ e não vende móveis antigos, pelo menos eu não encontrei. Finalmente encontrei uma barraca de cachorro quente, salsicha da Alemanha, picante e deliciosa. Infelizmente eles não fazem com purê. O preço? Dez reais!!!!!

Procurei um lugar no qual pudesse fotografar as pessoas de uma forma discreta. O melhor local foi uma travessa da Portobello Road onde as pessoas tinham que olhar para os carros antes de atravessar, e desta forma não prestavam atenção na minha presença. Fiquei encostado em uma placa de sinalização e comecei o trabalho. Em poucos minutos fiz mais de 300 fotos, das quais selecionei umas 120. O que mais me impressionou foi a diversidade das pessoas.

Para cada foto incluí um breve comentário. Fique a vontade para concordar, discordar ou sugerir outra descrição. Clique na foto para inserir um comentário. Espero que você goste deste ensaio! Veja em

www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600039367847/detail/.

Seguindo a recomendação do professor de inglês fui até a Waterloo Bridge no final da tarde. Como estava sem o tripé da máquina, fiz as fotos com pouquíssima iluminação, mas acho que o resultado ficou aceitável. No jantar experimentei pela primeira vez em Londres um restaurante libanês. Relativamente barato, a comida era muito boa. Também foi por recomendação da Silvia e do Stuart.

No domingo fui conhecer os mercados que ficam do outro lado da cidade. Comecei pela Columbia Road e o seu concorridíssimo mercado das flores. Bem freqüentado, mas é difícil caminhar entre as pessoas e os vasos espalhados pela rua.

Nesta mesma região fica o mercado da Brick Lane. Completamente diferente dos outros mercados, a maior parte dos vendedores é do sudoeste asiático (Bangladesh, Paquistão, Tailândia, pelo que eu pude perceber). O árabe é a língua corrente. É um mercado bem popular no qual se encontra de tudo por preços super baixos: alimentos, artigos de toalete, roupas, ferramentas, etc. Almocei em uma barraca de comida tailandesa. Havia 3 opções de curry: green, red e yellow. Perguntei qual era a diferença, e a mulher me explicou que green era menos picante, red um intermediário e yellow muito picante. Por precaução, pedi o intermediário.......... e mesmo assim não foi fácil enfrentar o tal do red curry...........

O terceiro mercado desta região é o Spitfal Fields, com vários ateliês e um mercado indoor muito cheio.

Continuei na direção do Tamisa, atravessei pela London Bridge e caminhei pela passagem que margeia o rio em direção a Tower Bridge (essa coisa maravilhosa que aparece na foto ao lado). Para mim é a imagem mais bonita de Londres! Passei em frente à Tower of London, um antigo castelo que irei visitar em breve. Segui até a St. Paul Cathedral e finalizei a caminhada em Covent Garden. Ufa, foi a mais longa caminhada até agora, quase 10 horas!

Entrei em uma Starbucks para me conectar à internet e para ir ao banheiro. A parte da internet eu resolvi, mas a parte do banheiro não, pois não havia nenhum disponível. Calculei que eu conseguiria agüentar até chegar em casa. Peguei o metrô e em cerca de 20 minutos estava no flat. Porém, o Sebastien estava tomando banho....... já não dava para esperar mais! Sair novamente para procurar uma alternativa não era mais possível, e o jeito foi apelar para o cesto de lixo que havia no meu quarto.............

Ontem foi o dia de cortar o cabelo. Por 2 motivos resolvi trazer uma máquina de corte na viagem: A) economia, pois um corte em Londres sai por pelo menos R$ 80,00 (que é o preço da máquina); B) conforto, pois em breve estarei em paises nos quais não tenho a menor idéia de como explicar o meu corte. Com um pouco de malabarismo é possível cortar o cabelo em 10 minutos, deixando bem curto do jeito que eu gosto.

Fiquei sabendo pelo blog que a revista Terra deste mês publicou a carta que eu enviei para a redação sobre o planejamento da viagem. O próximo desafio é conseguir publicar as fotos.............. Mas esta é uma outra história!

We will rock you!

2007-03-31T00:06:00.000-03:00

(London, 29/03/2007 – 23h40) We will rock you - o musical foi o momento mais emocionante da viagem até agora! Nem tanto pela história que é contada, que é bem simples e se passa numa época futura, na qual as pessoas são proibidas de tocar qualquer instrumento musical. Mas sim pela trilha sonora espetacular do Queen. O som do teatro é ótimo, e você se sente como se estivesse em um show de verdade. É de arrepiar quando eles tocam We will rock you, We are the champion e Bohemian rapsody. Pura emoção! A platéia vibra a cada música.

Era proibido tirar fotos dentro do teatro. Fiquei tentado a desobedecer, mas no fim desisti, e me contentei com uma imagem da porta do teatro. O Queen é a banda de rock internacional que eu mais gosto. Principalmente das músicas que eles gravaram nos anos 70 e no inicio dos 80. Aliás, uma das coisas que eu mais me arrependo foi ter deixado de assisti-los no Brasil, acho que em 1982, quando eles estavam no auge do sucesso. De alguma forma, hoje me redimi desta falha.

Para chegar ao teatro fiz outra longa caminhada, saindo da escola que fica entre South Kensington e Earl’s Court, passando por Chelsea, Belgravia, Pimlico, até chegar a Westminster, pela margem do Tamisa. Pela primeira vez consegui usar camiseta ao ar livre! Concordo que a imagem do Big Ben já está meio batida, mas a luz do final da tarde e o céu azul deixam tudo mais bonito. Caminho mais um pouco, atravesso Trafalgar Square e chego a Piccadilly Circus. Esta parte do percurso é lotada de turistas. Ainda tenho tempo para comer alguma coisa antes do musical.

Numa das aulas dessa semana tive uma conversa bem interessante com uma coreana. Falávamos sobre relacionamento, e eu perguntei como as coisas funcionavam no país dela. A minha expectativa era de que ela falasse de uma sociedade machista, onde a mulher não tivesse muitas escolhas. Mas muito pelo contrário! Ela fez engenharia, estudou japonês e foi trabalhar no Japão há 2 anos. Conheceu o atual namorado dela no trabalho, ele com 35, ela com 33. Embora a relação seja saudável, ela provoca algumas situações para evitar que a relação fique monótona. Isso significa, por exemplo, brigar por alguma coisa mesmo que não haja nenhuma razão aparente. Não satisfeita, e com o objetivo de testar se o rapaz realmente gosta dela, decidiu estudar inglês em Londres durante 6 meses. O resultado final deve acontecer em 1 mês, quando ele vem visitá-la, e ela espera, pedi-la em casamento. Nas palavras dela, para um relacionamento dar certo e ser duradouro é necessário pensar estrategicamente.

Hoje fui ao Museu de História Natural, que fica há duas quadras da escola. Assim como diversos outros em Londres, a entrada é gratuita. O museu é bonito por fora e por dentro. Há varias exposições, e eu fiquei particularmente interessado pelos dinossauros. Há algumas réplicas que se movimentam e fazem ruídos. As crianças adoram. Ops!

Da última vez eu falei bem do uso do cartão de crédito na Inglaterra. Porém, ele não é aceito no KFC e no Burger King. Também não consegui usar em um bar de rock. Desta vez, vantagem para os meus colegas brasileiros.

Desde terça-feira não consigo usar a internet via wireless aqui do meu quarto. Agora somente na escola e no Starbucks, e mesmo assim, antes das 20h. Isso faz com que eu fique quase meio dia defasado em relação a vocês, pois 20h aqui são 16h no Brasil.

A noite fui ao Notting Hill Arts Club, um bar de rock aqui perto do flat. Fica num subterrâneo, não é turístico e é freqüentado pelas pessoas que moram nas redondezas. As paredes parecem estar pichadas com histórias em quadrinhos, mas o efeito é obtido por meio de vários projetores espalhados pela casa. Interessante! Tudo começa muito cedo, por voltas das 8 da noite. Vi duas bandas, que tocaram músicas próprias. Gostei, mas duvido que venham a fazer sucesso. A cerveja mais barata era a Cintra, brasileira, R$ 9,00 cada........

Pode não ser importante para vocês, mas a última emoção do dia foi lavar as roupas. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum jeito para fazer estas coisas. Porém, durante a viagem não tenho outra alternativa de baixo custo (Solange, cadê você?). Aqui no flat tem uma maquina de lavar e uma de secar. Você compra a ficha por £ 3 e deixa as máquinas fazerem o resto......... não foi nenhum sofrimento!

E antes que eu me esqueça, quando escrever um comentário no blog, por favor, inclua o seu email. Obrigado!

Canterbury

2007-03-26T20:36:00.000-03:00

(Canterbury, 24/03/2007 – 22h30) Hoje o céu está muito nublado. Resolvi não fotografar a catedral, tentarei amanhã pela manhã. A cidade de Canterbury está bem movimentada. É um dos principais pontos turísticos da Inglaterra por causa da antiga catedral, com quase 900 anos. Aproveitei para fazer algumas fotos em preto e branco.

A chuva, ou melhor, uma garoa fina, cai quase que ininterruptamente. As pessoas parecem não se incomodar. O mais impressionante são as mães que andam com as crianças e nenéns pelas ruas como se estivessem em um shopping center. Duvido que a minha irmã levasse o João Pedro, com poucos meses de idade, para passear nesse tempo. Mas para os europeus isso é normal. Aproveitei para tomar uma sopa de tomate, deliciosa!

Já estou bem mais a vontade para falar inglês. Consigo entender melhor o que as pessoas falam, e faço perguntas um pouco mais elaboradas. De uma forma geral, as pessoas no interior da Inglaterra são muito amáveis. Encontrei uma filial do Prezzo aqui também, e não tive dúvidas sobre onde seria o meu jantar. Falo que sou brasileiro para a garçonete, inglesa, e ela responde um “obrigada“ cheio de sotaque.

Umas das coisas que eu não gosto na Inglaterra é que os lugares fecham depois das 19 horas. No máximo ficam até 20 horas. Depois disso você só encontra abertos restaurantes, pubs e as danceterias. Não achei até agora nenhum café 24 horas, mesmo em Londres.

São 8 horas da noite. Volto para o hotel, bem simples, que fica no centro da cidade ao lado da catedral. Somente é possível visitá-la durante o dia. Vejo que ela está iluminada, e que algumas pessoas bem vestidas estão entrando pelo portão. Com a máquina na mochila entro no meio destas pessoas e consigo passar pelo segurança. Tiro várias fotos externas e percebo que dentro tem um coral se apresentando. Tento entrar na igreja, mas sem o ingresso sou barrado. Pedi e consegui tirar uma única foto do coral.

No hotel pergunto se há algum ponto no qual eu possa fotografar a catedral. A recepcionista me leva até o ultimo piso, e me indica uma janela com uma vista privilegiada. Ligo o notebook e começo a escrever esta postagem olhando para a imagem maravilhosa da catedral. Alguns minutos depois me trazem café com leite. Quanta gentileza! Consigo pegar o sinal da internet da Starbucks que fica ao lado, e vejo que o Palmeiras ganhou novamente. Já estamos em terceiro lugar no campeonato paulista! Será que bastou eu ficar distante para que o time jogue melhor???

O quarto do hotel é engraçado, pois está totalmente fora de nível. Se soltar uma caneta no chão ela sai rolando. Durante a noite tenho que segurar o cobertor senão ele cai......... Sei que é difícil acreditar, mas....

Por aqui estou comendo relativamente bem. Aproveito o café da manhã, que em geral é bem servido. No almoço como alguma coisa leve, e depois tenho um bom jantar. O meu organismo já se acostumou a seguir esta rotina, que é diferente da que eu levo no Brasil. O restaurante que mais gostei até agora é uma cantina italiana chamada Prezzo que você encontra aqui e em Salisbury. Acho que em Londres também tem uma filial. Adorei uma barra de cereal que eles têm por aqui chamada BrunchBar, muito melhor que o nosso Nutri.

(London, 26/03/2007 – 23h00) Valeu a pena ter esperado o domingo para fotografar a catedral. O céu amanheceu azul, e ficou assim o dia inteiro.

Para quem gosta de historia e de construções antigas como eu, Canterbury é o passeio mais interessante de todos os que eu fiz até agora. Ao redor da catedral você encontra uma vila medieval incrivelmente conservada. Gastei umas três horas para percorrer todos os caminhos.

Eu entendo quem não gosta deste tipo de passeio ou de fotografia. Estou pensando em fazer um ensaio sobre a forma como as pessoas se vestem por aqui. Vai ser meio difícil por que ninguém gosta de ser fotografado sem saber a razão, mas vou pensar numa forma de fazer isto discretamente.

Antes de sair da cidade visitei a igreja de St Martin, a mais antiga igreja em uso continuo na Inglaterra, com 1.500 anos desde a sua construção original. Ela sofreu reformas ao longo dos tempos, mas ainda assim vale a visita.

Tentei tomar a sopa de tomate novamente, mas o restaurante estava fechado. Eram 4 horas da tarde e a cidade ainda estava com muitos visitantes. É realmente difícil de entender os horários por aqui! Acabei parando em um restaurante japonês, o Wagamama, e comi macarrão com frango. Era bem gostoso, mas muuuuuuuuuito apimentado, um dos mais fortes que já comi. Quem me conhece sabe que eu tenho um tipo de reação alérgica a pimenta, e isso faz com que minha face fique molhada. Acho que nem numa sauna eu suaria tanto!

Voltei para Londres à noite e fui para o flat. Seria a minha quinta cama diferente na viagem. Ao chegar encontrei o Sebastien, francês, e o Sergio, italiano. Serão os meus companheiros de flat nas próximas 3 semanas. Eles dividem um quarto, e eu fico no aposento menor. Era aniversário do Sergio, e para comemorar tomamos uma tequila. O Sebastien trabalha na London Solution, e eu já o havia conhecido quando contratei o quarto. Eles têm 21 anos e não conseguem entender como alguém da minha idade está fazendo uma viagem como essa. De uma forma geral as pessoas que tenho conhecido na viagem têm entre 20 e 25 anos. Os europeus, principalmente, passam uma temporada longe de casa antes de entrar na universidade.

No meu quarto consigo pegar o sinal da internet. Aqui na Inglaterra tem sido muito fácil conseguir acesso, mas acredito que em outros paises as coisas não serão tão simples.

Ao invés de pegar o metrô, hoje caminhei pela cidade. Sai de Notting Hill e fui até Leicester Square, no centro de Londres. Atravessei o Hyde Park, e passei por ruas famosas como Oxford e Bond Street. Andei por Piccadilly Circus e por Trafalgar Square. Sempre gostei de romances policiais, e muitos dos livros que li falavam destes lugares e da Scotland Yard.

Hoje nas aulas conheci novos colegas. Da Alemanha, das Filipinas e da Síria. A escola parece uma filial da ONU! Gostaria de encontrar pessoas dos paises asiáticos que irei visitar. Quem sabe nas próximas semanas.

Hoje fui comer na Pizza Express, aqui em Notting Hill. Pedi o recheio mais saboroso que encontrei, com arenque, azeitona e ovo cozido. O sabor não tinha nada de especial, e a massa era muito grossa para o meu gosto.

Consegui comprar um ingresso por um bom preço, então amanhã vou assitir We will rock you!

The book is on the table!

2007-03-23T08:20:00.000-03:00

(London, 22/03/2007 - 21h00) Esta é a segunda vez que venho para Londres. A primeira foi há 15 anos, e confesso que não gostei tanto, me senti perdido na cidade. Afinal de contas, era a minha estréia em viagens internacionais. Não comi bem, gastei mais do que podia. Mas ela merece uma segunda chance!

Londres é uma cidade que provoca várias emoções. Logo ao chegar é possível perceber que há pessoas de todos os lugares do mundo: chineses, coreanos, indianos, suecos, franceses, russos e brasileiros, muitos brasileiros. Provavelmente em algumas regiões da cidade há menos ingleses do que pessoas de outras nacionalidades.

A forma mais fácil para um turista andar em Londres é pelo metrô. As estações estão espalhadas por toda a cidade. Você compra um cartão que funciona de forma semelhante ao bilhete único de São Paulo. Porém, diferente de Sampa, há uma diversidade de tarifas que nem sempre é fácil de entender. Comprei o passe semanal para andar a vontade pelas principais regiões e não ter que fazer muitas contas.

A caminhada entre a estação de metrô High Street Kensington e o albergue da juventude é de 1 km. A mala com rodinhas ajuda, mas uma chuva fina começa a cair. Coloco blusa, luvas, capa de chuva e sigo meu caminho. Ando uns 5 minutos e logo a chuva pára. Esta é uma característica da cidade: o clima muda o tempo todo! Faz sol, chove, neva. A neve é fina, você quase não sente, mas é um pequeno espetáculo para quem, como eu, não está acostumado.

Numa destas mudanças de clima, eu coloquei as luvas no mesmo bolso em que estavam algumas moedas e a chave do cadeado que uso para guardar minhas coisas no albergue. E ao retirar as luvas, a chave caiu e foi para uns 2 metros na minha frente. Isso não seria um problema se eu não estivesse tão perto dos trilhos do metrô. Felizmente, por poucos centímetros, a chave resolver não me dar dor de cabeça.

O albergue fica dentro do Holland Park, bem localizado e próximo de lojas e restaurantes. A foto que ilustra esta postagem é da rua que acessa o albergue. Descobri um cinema nas proximidades e fui assistir no domingo ao filme The Good German com o George Clooney (não sei se o nome dele é assim, mas como estou escrevendo sem acesso a internet não tenho como conferir). Foi mais uma oportunidade para treinar o inglês, já que aqui não tem legendas.

Com a carteira de alberguista você consegue um desconto de £ 10 para £ 6. Em reais, seria algo como de R$ 40 para R$ 24. Por estes preços dá para perceber como as coisas são caras na cidade. Aliás, isto é uma unanimidade, e não foi uma novidade para mim: Londres é uma das cidades mais caras do mundo. Para o bem do meu orçamento, espero que as outras cidades do roteiro sejam muito mais em conta do que aqui. Ontem voltei ao cinema para assistir The Blood Diamond, ótimo filme com o Leonardo di Caprio (será que acertei o nome desta vez?). Consegui entender relativamente bem os dois filmes, e isso me deixou animado com o meu inglês.

Para os meus amigos que estão ou que já saíram da Visanet: é impressionante como o cartão com chip faz parte do dia a dia da população. E as lojas, pelo menos as que eu freqüentei, todas têm o terminal preparado para isto. Vocês acreditam que em 2 lugares o caixa não sabia utilizar o meu cartão de tarja magnética? Outra facilidade é que pela internet eu pago tudo com o cartão de credito: ligações telefônicas usando o Skype, tiquetes de metrô, reservas em hotéis, mesmo os de pequeno porte, passagens de ônibus intermunicipais, etc.

Na segunda-feira fui até a escola de inglês. Fiz um teste escrito, acertei uns 70%, e passei por uma entrevista. Pedi ao professor para repetir algumas frases, uma ou outra eu respondi errado, e no final ele me colocou numa classe de upper intermediate.

O curso que me matriculei funciona da seguinte forma: quatro horas diárias de aula, sendo uma de conversação e três do que eles chamam de General English. Embora tenha como finalidade fazer com que você se expresse com correção, a dinâmica da aula faz com que a parte oral seja muito mais exigida do que a parte escrita. Era isso mesmo que eu queria!

Eu gostei muito da escola, dos professores e dos colegas de classe. A escola tem uma ótima infra-estrutura, permitindo que eu passe um bom tempo conectado à internet. O curso vai das 12h às 16h. O horário não é muito bom, mas o preço é bem menor do que se fosse pela manhã. Douglas, o professor de conversação, é da Nova Zelândia e faz com que a aula seja bem dinâmica e divertida. Mas fiquei impressionado com a professora Katie. Ela é londrina, linda (embora eu não seja tão bom para comparar fisionomias, posso me arriscar e dizer que ela me lembra a Cameron Diaz) e muito teatral ao conduzir a aula.

Meus colegas têm múltiplas nacionalidades: 7 da Suécia, 2 da Rússia, 1 da Noruega, 1 da Itália, 3 da Coréia, 1 de Camarões e mais 2 brasileiros além de mim. De uma forma geral os europeus têm a expressão oral mais desenvolvida do que a escrita. O que é bom para mim. Estou aproveitando as aulas para conversar bastante. Um ponto adicional merece ser destacado: em muitos dos exercícios você explora as diferenças culturais entre os paises, o que permite conhecer um pouco sobre como eles pensam e agem.

Aproveitei estes dias para planejar o que fazer nos próximos finais de semana. Decidi viajar neste sábado para Canterbury, mais uma cidade medieval do interior da Inglaterra. E no feriado, entre 6 e 9 de abril, vou até Barcelona. Aliás, este é um dos poucos feriados europeus deste ano, e a tendência é que todo mundo queira viajar. Consegui um vôo da Ryanair por um ótimo preço. Para quem não sabe, as companhias aéreas européias de baixo custo fazem enorme sucesso e tem um processo de vendas pela internet semelhante ao da Gol no Brasil. A principal diferença com a Gol, pelo pude perceber, é que elas operam em aeroportos secundários, que tem custos operacionais e tarifas de embarque inferiores aos dos aeroportos principais. No caso de Londres o aeroporto não é tão distante da cidade, mas em Barcelona terei um deslocamento de ônibus de pelo menos 110 km para chegar à cidade. Da mesma forma utilizei pela primeira vez os serviços da RatestoGo para reservar o hotel em Barcelona. Depois desta pequena viagem eu conto se valeu a pena ou não.

Durante a semana o albergue recebeu pelo menos 2 excursões de crianças e adolescentes, e como isto está me incomodando resolvi procurar outro lugar para ficar. Por recomendação de um sueco, colega da escola, eu consegui alugar um quarto individual em um flat que possui cozinha, lavanderia e banheiro compartilhados. O preço é praticamente o mesmo do albergue. Fica aqui uma dica: esse mesmo tipo de acomodação, se eu reservasse no Brasil, sairia quase 50% mais caro. Se você vier para se hospedar por pelo menos uma semana procure a London Solution.

Para matar a saudade, hoje falei com a minha mãe por meio do Skype. A qualidade da voz é boa, e o custo da ligação para um telefone fixo é de R$ 0,06 por minuto, além de uma tarifa por ligação de menos de R$ 0,50.

Nesta semana não tirei fotos, pois fiquei bastante tempo na escola acertando todas estas coisas. Na próxima semana começa o horário de verão, e com isso terei pelo menos 3 horas durante a tarde para fotografar a cidade. Também quero visitar alguns museus. Tenho vontade de ver algum musical por aqui. Há 15 anos assisti The Phantom of the Opera, e desta vez eu penso em assistir We will rock you, pois gosto muito do Queen.

Dicas adicionais sobre o que fazer em Londres são muito bem vindas!

Stonehenge

2007-03-21T11:39:00.000-03:00

(London, 20/03/2007 - 20h00) Na quinta-feira dia 16 de março fui conhecer a vida noturna de Salisbury. A cidade é pequena, com 40 mil habitantes, e os pubs e as danceterias ficam, na sua maioria, concentrados no centro histórico. Depois das 22 horas os lugares mais interessantes são os pubs dançantes, que não cobram entrada e fecham meia noite. Há uma curiosa peregrinação dos freqüentadores, que ficam trocando de bar diversas vezes. Isso não seria problema se a temperatura nas ruas não fosse tão baixa, com uma fraca garoa.

As pessoas aparentavam estar na faixa entre 18 e 25 anos, e andavam em grandes grupos. Algumas garotas usavam vestidos curtíssimos, e mesmo assim enfrentavam as ruas sem nenhum agasalho adicional. Depois de andar um pouco pelas ruas escolhi um pub mais animado e entrei. Não sei se estou desatualizado, mas achei o jeito de dançar deles um pouco desengonçado. Mas estavam se divertindo, e provavelmente eu vou ter que me acostumar com estas coisas. Como ainda não estou a vontade para falar em inglês, não fiz nenhuma abordagem, apenas tomei uma cerveja (R$ 12 cada) e fui dormir.

Dia 17 de março eu fui para Bath, há cerca de 1 hora de Salisbury. A principal atração são as ruínas de um conjunto de banhos construídos pelos romanos há mais de dois mil anos. Eles aproveitaram uma fonte de água termal, única na Inglaterra. Como é de se esperar, a principal igreja da cidade é impressionante, com mais de 500 anos desde a sua construção.

Vi uma pequena manifestação contra as usinas nucleares e contra a ocupação do Iraque. Estes são temas presentes no dia a dia da população. Pude observar também alguns pontos de treinamento para tanques de guerra (mas não vi nenhum tanque, somente a placa de sinalização).

À noite assisti ao jogo do Manchester United pela televisão (ir ao estádio é impossível, pois os ingressos para os principais jogos estão esgotados desde o início da temporada de futebol). A grande atração do virtual campeão inglês é o português Cristiano Ronaldo, que foi capa dos principais jornais no dia seguinte.

Dia 18 pela manhã eu deixei o bed & breakfast, e antes de retornar para Londres, passei pelas ruínas pré-históricas de Stonehenge, construídas há 5 mil anos. Embora eu estivesse com agasalho, luvas e um gorro, era impossível escapar do vento congelante. Fiz o percurso em menos de 20 minutos, o suficiente para tirar algumas fotos. Eu fico imaginando como deve ser difícil para um brasileiro enfrentar o inverno por aqui.

Voltei para Londres e devolvi o carro. Dirigir na Inglaterra foi uma experiência muito legal. Não é tão difícil se acostumar com a mão inglesa, e os motoristas são extremamente educados. Por exemplo, eles sempre deixam livre a faixa mais rápida para ultrapassagens. Você não vê ninguém desrespeitar uma fila de carros. E antes que eu me esqueça, valeu muito ter alugado o carro pela Autoeurope. O preço é imbatível!

Para ver mais fotos da Inglaterra clique em

http://www.flickr.com/photos/eduardofeijo/sets/72157600002629443/

Avebury

2007-03-16T15:29:00.000-03:00

(Salisbury, 16/03/2007 – 17h20) Hoje fui para Avebury, uma micro cidade cuja maior atração é um círculo de pedras, com 348 m de diâmetro, construído por homens pré-históricos há 4.500 anos. Hoje estou instalado em um bed & breakfast bem confortável chamado Ballantynes, em quarto individual e com TV, porém bem mais caro. É um pequeno luxo neste final de semana antes da minha temporada de um mês em albergues em Londres.

Os primeiros dias na Inglaterra

2007-03-16T06:06:00.000-03:00

(Salisbury, 14/03/2007 – 22h00) O vôo chegou a Londres com duas horas de atraso. Isso me preocupava por um único motivo: não queria dirigir a noite! Achava que poderia ter dificuldades com o carro na mão inglesa. Além disso, como não tinha nenhuma familiaridade com as estradas da Inglaterra, o risco de me perder não era tão pequeno.

Desci do avião as 15h30 (horário local), e teria 3 horas aproximadamente para:
1. Passar pela imigração,
2. Pegar a mala,
3. Sacar dinheiro (só consegui no terceiro caixa eletrônico),
4. Encontrar a locadora (pois é, a locadora ficava na saída ao lado do desembarque, só que o sistema estava fora do ar, tinha que pegar um ônibus até o outro terminal.....),
5. Confirmar que o voucher da Auto Europe era realmente válido (mencionei no planejamento que não tinha nenhuma referência dela). E ainda ganhei um upgrade, pois o Ka que eu havia reservado não estava disponível,
6. Adaptar-me aos comandos invertidos do carro (acionar o câmbio com a mão esquerda, por exemplo),
7. Conduzir o carro por 100 km em direção ao sudoeste da Inglaterra (ok, disso eu não posso reclamar: a sinalização é perfeita, não há pedágios e você se acostuma rapidamente a seguir na mão inglesa), e finalmente,
8. Encontrar o albergue da juventude na cidade de Salisbury.

Deu tudo certo: às 18h30 eu cheguei ao albergue. Fiz a barba, tomei banho quase 24 horas depois do último e comi uma lasanha no centro da cidade. Amanhã começo a fotografar!

(Salisbury, 15/03/2007 – 21h40) Não dormi muito bem, acho que foi o efeito da mudança de fuso horário. Pela manhã caminhei pelo centro da cidade. Fazia bastante frio, cerca de 10º C. Mesmo com o sol, usava luvas e duas blusas. A cidade é bem agradável, com pouco movimento e a principal atração é a catedral, construída entre 1220 e 1258. As pessoas são muito receptivas. Uma senhora me viu fotografando e falou um pouco da cidade, sem que eu nada perguntasse.

À tarde dirigi cerca de 50 km até a cidade de Winchester, onde a grande atração também é uma catedral, construída entre 1070 e 1093. Novamente, um senhor me abordou, perguntou se eu conhecia a cidade, e indicou espontaneamente onde ficavam as ruínas romanas.

No final da tarde voltei para Salisbury com dois objetivos: encontrar um ponto de acesso wireless para o notebook e conseguir um lugar para dormir no final de semana, pois o albergue estava lotado. A relação de pontos de acesso informada pelo www.boingo.com foi uma frustração. Somente na Starbucks consegui o acesso, porém o café fecha às 19h. Por outro lado, por indicação do Lonely Planet fui até a Griffin Cottage, um agradável bed & breakfast no centro da cidade. Não havia vagas, porém a gentil proprietária perguntou quanto eu estava disposto a pagar pelo final de semana, ligou para outras pousadas e fez a reserva em meu nome. Quanta hospitalidade!

Novamente o jantar foi na Prezzo, uma ótima cantina italiana.

(São Paulo, 13/03/2007 – 20h00) Antes de embarcar aproveito para incluir algumas informações que faltaram nas postagens anteriores, e principalmente para me redimir com as pessoas que me ajudaram.

Quando eu falei do roteiro esqueci-me de mencionar a Pricila e a sua fantástica viagem pela Austrália, Nova Zelândia e sudoeste asiático. Ela tinha 19 anos, não sabia inglês e teve que trabalhar no exterior para viajar durante dois anos. Ela tem verdadeiras histórias de aventura, e espero que algum dia ela escreva sobre isto.

Na postagem sobre planejamento cometi uma falha grave ao deixar de mencionar a Juliana, minha irmã, e os seus produtos do Citibank. O grande diferencial neste caso é o fato de que o banco possui agências em diversos países, e isso pode funcionar como contingência em determinadas situações, como por exemplo, na perda do cartão de débito. Segundo ela, basta mencionar que sou seu irmão e tudo acontece...

Também no planejamento esqueci-me de mencionar a Ryanair (www.ryanair.com), que conheci por meio da Patrícia, amiga desde os tempos da Cultura Inglesa. Esta companhia aérea opera na Europa e faz promoções absurdas pelo site, como por exemplo, uma passagem Londres – Porto por apenas R$ 40,00, incluindo a taxa de embarque. Se tudo der certo passo um final de semana em Gotemburgo, em Madri ou em Casablanca (não é Europa, mas tem vôo para lá).

Chegou a hora!

2007-03-13T10:14:00.000-03:00

Daqui a pouco estarei no aeroporto: o sonho começa a virar realidade. Acho que não estou esquecendo nada importante. Finalmente, depois de vários dias, me sinto ansioso. O tempo passa muito devagar...

Recebo vários abraços, beijos, telefonemas, e-mails, mensagens. Que alegria! Como são gratificantes estas manifestações de carinho. Isso me deixa mais forte para realizar a viagem, e com a certeza de que serei bem recebido quando voltar. Encontro vocês em setembro!

OBRIGADO!!!

O planejamento!

2007-03-02T11:23:00.000-03:00

Não gosto de improvisar.

É da minha natureza planejar as coisas que faço, provavelmente herdei isso do meu pai. Alguns de vocês já devem ter percebido essa característica.

O planejamento da Volta ao Mundo envolveu não somente o “durante” a viagem, mas também o “antes” e o “depois”. Estou falando de um período que vai de janeiro de 2007 a abril de 2008. É um planejamento de quase 15 meses.

O período do “antes”, entre janeiro e março de 2007, serviu para realizar 3 objetivos importantes: organizar a viagem, comemorar o meu aniversário (ver fotos em ) e preparar o retorno para a vida profissional (o “depois” da viagem). Sobre o retorno para a vida profissional escrevei em breve aqui no blog.

Planejar é uma atividade cerebral. Você pode planejar qualquer coisa na sua vida. No caso da Volta ao Mundo, foi a oportunidade de viajar antes mesmo de sair de casa. Você pode planejar sozinho, com as informações e as experiências que adquiriu ao longo da sua vida. Você pode planejar com um especialista, que pode até ser o seu melhor amigo. Possivelmente por meio dos seus amigos você vai conhecer outras pessoas que terão informações úteis para o planejamento.

Você pode planejar por meio de livros, revistas e principalmente pela internet. Mas seja criterioso: o excesso de informação pode atrapalhar o planejamento, e identificar as suas prioridades é fundamental! O que é importante para mim não necessariamente é importante para você, e vice-versa.

A minha sugestão é que as informações relevantes sejam anotadas, para evitar a perda de tempo para encontrar a mesma coisa várias vezes. De uma forma geral, para planejar não é necessário gastar muito dinheiro. No meu caso, os investimentos foram happy-hours com pessoas agradáveis e a compra de diversos guias de viagem, dos quais faço coleção. Além disso, é claro, você precisa de tempo e disposição para pesquisar as coisas. E se você acredita no produto final, planejar será algo muito prazeroso.

Você pode me perguntar: Edu, como você elabora o planejamento? Aqui eu não vou falar de metodologia ou de qualquer instrumento formal, mas simplesmente sobre como funciona a minha cabeça nestas horas. A primeira coisa que eu faço é listar os desafios que eu imagino encontrar na minha jornada, assim como os benefícios que terei ao seu final. A partir disso o conceito é simples: o planejamento deve prever ações e atitudes que permitam maximizar os benefícios e superar os desafios. Eu não uso simplesmente a 1ª idéia que me ocorre. Eu identifico várias alternativas e decido racionalmente pela que me traz melhores resultados.

Vou utilizar como exemplo o desafio da comunicação (ver postagem “Os 10 principais desafios!” de 22/02/2007). Neste caso a minha ação principal será fazer um curso de inglês. A idéia original era fazer o curso na Austrália, uma país mais divertido e mais barato do que a Inglaterra. Porém, eu chegaria na Austrália somente no terceiro mês da viagem, e além disso, para quem já notou a diferença, o inglês britânico é muito melhor que o australiano. O orçamento comporta o curso na Inglaterra? Esta pergunta é realizada o tempo todo durante o planejamento, para evitar o risco de inviabilizar a viagem pelo estouro do orçamento.

Novamente recorro aos amigos para avaliar qual a cidade mais indicada para o curso na Inglaterra, assim como procuro por uma escola que tenha boas referencias. Decido pela Francês King (www.francesking.co.uk) em Londres. Como eu me conheço, sei que somente o curso não será suficiente para ganhar fluência (afinal, tenho 6 anos de Cultura Inglesa, da qual tenho ótimas lembranças). Eu sempre tive vergonha de falar em inglês fora da escola. Por falta de atitude, deixei de aproveitar diversas oportunidades no passado, no trabalho e em viagens, para acabar com esta dificuldade. Desta forma, para superar o desafio da comunicação é fundamental mudar a minha atitude: ser espontâneo em inglês da mesma forma que sou em português. A hospedagem em albergues da juventude ajudará muito neste ponto, pois naturalmente estarei em contato com viajantes de outras nacionalidades.

Utilizei o mesmo raciocínio para os demais benefícios e desafios da viagem, e tomei uma série de decisões de planejamento. O meu objetivo aqui não é o de fazer propaganda de nenhuma empresa, mas sim o de registrar qual foi a minha escolha final. Caso você queira mais informações sobre algum ponto específico por favor me avise!

Bilhete aéreo: há 3 grandes alianças mundiais de companhias aéreas que vendem bilhetes para dar uma volta ao mundo. Em geral estes bilhetes exigem que o passageiro faça uma travessia do Atlântico e uma do Pacífico, e custam ao redor de US$ 5 mil, sem contar as taxas de embarque. No meu caso isso não interessava. Encontrei um bilhete sob medida na Oneworld (www.oneworld.com), chamado Circle Trip Explorer, que permite 4 escalas em cada um dos continentes: Europa, Ásia, Oceania e África. Com as taxas de embarque, o custo total é de US$ 3,5 mil. As datas e os horários dos vôos podem ser alterados sem penalidade. E os vôos ainda acumulam milhas que você pode resgatar na American Airlines ou na Ibéria. Alguns pequenos trechos não são atendidos pelo bilhete e terei que comprar separadamente, como por exemplo entre Delhi e Katmandu. Usei milhagem da TAM para os vôos entre o Brasil e a Europa e entre a Inglaterra e o Egito.

Hospedagem: a principal associação de albergues da juventude é a Hostelling International (www.hihostels.com). O site permite que você obtenha informações dos albergues em cada localidade, incluindo fotos e mapas, assim como faça as reservas online por 5% de adiantamento mais uma tarifa. O preço da diária é muito variável: em Londres custa aproximadamente US$ 45, em Delhi custa pouco menos de US$ 7.......... Faça a sua carteira de associado no Brasil para ter direito aos menores preços. Pesquisei também o Rates To Go (www.ratestogo.com), que tem opções interessantes em alguns lugares onde não há albergue, como por exemplo no Camboja. No verão europeu é provável que eu tenha que fazer as reservas com maior antecedência.

Locação de Carro: em alguns lugares a opção de alugar um carro será melhor por conta da flexibilidade, e em alguns casos, também pelo custo. A minha intenção é alugar o carro para conhecer o sudoeste da Inglaterra (isso significa dirigir na faixa contraria ao que estamos acostumados), fazer safári na África do Sul, visitar pequenas cidades na Itália e na Áustria, e possivelmente, na Nova Zelândia. O melhor preço de locação eu encontrei na Auto Europe (www.autoeurope.com), cerca de 40% mais barato do que outras locadoras. O site é bem amigável, tem várias línguas inclusive o português, tem 0800 nos EUA com atendente brasileira................... porém, nunca ouvi falar nesta empresa! Se alguém tiver alguma informação me avise! De qualquer forma, conto com a segurança do cartão de crédito para evitar uma roubada. E vou alugar um carro por poucos dias na Inglaterra para conhecer a qualidade do serviço. Descobri que se o carro entrar no leste europeu (Croácia e Eslovênia, por exemplo) o custo da locação aumenta em cerca de 50%. Ainda não achei a melhor forma de transporte nesta região (alguém tem maiores informações?) Outra coisa: em vários paises é necessário apresentar a carteira de motorista além da permissão internacional para dirigir. Esta permissão pode ser obtida no Detran (www.detran.sp.gov.br) e custa R$ 156,53.

Guias de viagem: os melhores são os da Lonely Planet (www.lonelyplanet.com). Como o peso dos guias é muito grande e quero manter todos eles para a minha coleção, a saída é viajar com no máximo 2 unidades (do pais atual e do próximo) e despachar para o Brasil os guias já utilizados.

Passaporte e vistos: sobre o passaporte a minha única preocupação é que as páginas provavelmente não serão suficientes para todas as anotações. É possível emitir um passaporte novo nos consulados brasileiros, e devo fazer isto na Austrália. O site www.vistos.com.br descreve a necessidade ou não de visto de entrada em diversos paises. No meu caso o visto é necessário para a Austrália (R$ 123,00, 7 dias úteis, em Brasília) e para a Índia (R$ 145,00, 1 dia útil, em São Paulo). Em alguns paises você tira o visto na própria entrada. É recomendável levar várias fotos 3x4 e 5x7 para isto.

Vacinas: por recomendação da Arlete, da Secretaria de Saúde de São Paulo, e futura secretária de turismo de São Luiz do Paraitinga, conheci o Ambulatório do Viajante do Hospital das Clínicas (www.sucen.sp.gov.br). A partir das características da viagem (duração, destinos) você recebe orientações de saúde bastante úteis. Fiquei muito surpreso pela qualidade do serviço. Recebi uma lista de vacinas para tomar (hepatite A e B, febre amarela, sarampo, tétano, raiva, rubéola, caxumba e febre tifóide). Não é nada agradável tomar todas as vacinas no mesmo dia........ No caso da malária, que não tem vacina preventiva, aprendi a reconhecer os sintomas além de receber um kit de emergência. Para o caso de diarréias violentas, de origem bacteriana, também há um destes kits. Repelente e mosquiteiro podem ser necessários em algumas regiões da Tailândia e do Camboja. É recomendável procurar este serviço 2 meses antes do início da viagem. A vacina de febre amarela é obrigatória para a entrada em diversos paises.

Câmbio e dinheiro: um site confiável sobre câmbio é o do Banco Central (www.bcb.gov.br). Numa viagem deste tipo não dá para levar todo o dinheiro no bolso. Nestas horas a melhor opção é o cartão de débito internacional, que faz a conversão pelo câmbio oficial. Dificilmente irei entrar em algum pais que não tenha caixas eletrônicos disponíveis no próprio aeroporto, e o saque é na moeda local. Uso cartões do Unibanco e não tenho nenhuma tarifa adicional para isto (ops, é melhor nem espalhar muito senão vai virar tarifa nova............). Sugiro levar pelos menos 2 cartões deste tipo, de bandeiras diferentes. Idem para cartões de crédito. Verifique com o seu banco se há um serviço de entrega emergencial em caso de perda ou roubo.

Internet: embora você encontre cyber-cafés em qualquer lugar do mundo, optei por levar o notebook comigo por 3 razões: armazenar grandes volumes de fotos, escrever o blog sem estar conectado e usar a internet em um computador seguro e conhecido (há pouco tempo atrás utilizei o serviço de internet do Shopping Ibirapuera e algum vírus, sem que eu percebesse, enviou para vocês um email em meu nome...........). Diversos albergues da juventude possuem conexão com a internet, e é possível encontrar a lista de lugares com internet sem fio em www.jiwire.com e em www.hotspot-locations.com. Há um serviço em www.boingo.com que oferece acesso wireless ilimitado por US$ 21,95 mensais, com 60 mil pontos de acesso em todo o mundo. Não sei se vou precisar, mas é bom ter estas informações por perto.

Blog: manter o blog tem 3 grandes objetivos: A) registrar as coisas importantes da viagem, B) manter um canal de comunicação com os meus amigos (não deixe de incluir o seu email para receber a newsletter da viagem) e; C) servir como treinamento para a minha vontade de escrever coisas (gasto HORAS para escrever cada uma das postagens.............. será que em alguma hora eu pego o jeito???). Escolhi o Blogger (www.blogger.com) pela possibilidade de criar uma interface clean, de fácil atualização e sem mensagens comerciais. Utilizo o Google Analytics (www.google.com/analytics) para acompanhar o numero diário de visitantes. Para armazenar as fotos em grande volume e com alta resolução optei pelo Flickr (www.flickr.com). Os 2 primeiros serviços são gratuitos, e a assinatura anual do Flickr, sem limite de armazenamento, custa US$ 24,95.

Seguro Saúde: escolhi o InterCare (www.intercare.com.br), custo de US$ 543,00 por 210 dias de validade. Há uma restrição de entrada na Comunidade Européia que exige cobertura de assistência médica acima de 30 mil euros.

Adicionalmente, para fechar o orçamento, fiz uma estimativa dos gastos com alimentação e com os passeios, além de uma margem de segurança. O planejamento está concluído!

Você deve estar pensando: agora ficou fácil, é só pegar o avião e seguir a risca tudo o que foi planejado. Errado!!! Planejamento não é uma coisa estática. Imagine quantas coisas não previstas podem acontecer numa viagem tão longa. Eu posso querer alongar ou diminuir a permanência em um determinado lugar, ser influenciado por outras pessoas que eu venha a conhecer pelo caminho, encontrar condições climáticas ruins, etc. Um bom planejamento deve ser flexível o suficiente para comportar mudanças deste tipo.

Tenho certeza que uma das coisas mais interessantes da viagem será comparar tudo o que está escrito aqui e o que realmente aconteceu.......

Os 10 principais desafios!

2007-02-22T17:33:00.000-03:00

Você pode estar pensando: essa viagem é moleza! Com uns US$ 200 mil daria para viajar em 1ª classe, contratar intérpretes em todos os paises, carregar uns 100 quilos de compras, comer somente em restaurantes internacionais, dormir em hotéis 5 estrelas, e, se der saudades, dar uma passadinha pelo Brasil.....

E com 10% deste valor, o que dá pra fazer? Este é o 1º desafio! Com isto estabeleço as metas de gastos que terei durante a viagem, considerando passagens aéreas, refeições, estadias e passeios.

O 2º desafio é o da comunicação. Tenho uma boa base de inglês que será muito útil em diversos lugares. Mesmo assim preciso desenferrujar, perder a vergonha, falar sem pensar, com maior naturalidade. O meu portunhol fluente já me ajudou bastante em outras ocasiões. Mas como fazer em paises nos quais o inglês, o espanhol, e principalmente o português são completamente desconhecidos pela maioria da população? Como será “onde fica esta rua” no Camboja ou “o que temos para comer” na Zâmbia?

Nestes 6 meses estarei em contato com múltiplas culturas. Passarei por países com milhares de anos de história. Encontrarei religiões tão diversas quanto o hinduísmo, o anglicanismo, o cristianismo ortodoxo, o budismo, o catolicismo, o islamismo, entre outras. Conhecerei pessoas de diversas nacionalidades e de idades variadas. Como assimilar tanta informação? Este é o 3º desafio!

O 4º desafio é o das escolhas. O meu tempo é limitado. Quantos dias devo permanecer em cada localidade? Quais são os lugares mais significativos? Se um gringo me perguntasse sobre o Brasil, eu falaria que os melhores lugares são: Amazônia, Lençóis Maranhenses, Jericoaquara, Natal, Fernando de Noronha, Salvador e o litoral baiano, Chapada Diamantina, Pantanal, Brasília, Chapada dos Veadeiros, Serra do Cipó, Itatiaia, Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Búzios, litoral norte de São Paulo, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Aparados da Serra, etc. Em 6 meses dá para conhecer bem o Brasil, mas se o gringo tem somente 1 mês, quais seriam as melhores escolhas? Aproveite e comente no blog sobre os seus lugares preferidos no Brasil.

O 5º desafio está relacionado com as longas viagens aéreas. Como resistir a esta maratona? Serão aproximadamente 50 mil milhas percorridas em vôos durante os próximos 6 meses. Isso quer dizer que eu, somando tudo, passarei 300 horas dentro de um avião, ou seja, mais de 12 dias inteiros! Como suportar a comida de bordo? E as pernas, resistirão às poltronas da classe econômica? Sem contar a interminável espera nas salas de embarque, os deslocamentos dos hotéis para os aeroportos, normalmente distantes do centro urbano, os procedimentos de imigração e de aduana, as mudanças de fuso horário, etc.

A alimentação corresponde ao 6º desafio. Na Inglaterra, na Itália e na Espanha em pleno verão, os gastos com alimentação são elevados e precisam ser bem administrados. No sudoeste asiático e na África a comida é bem diferente em relação ao que estamos acostumados, as condições de higiene nem sempre são as melhores, e há sempre o risco de não entender direito o que está escrito no cardápio...... Ouvi dizer que na Indonésia é comum colocar insetos em alguns pratos! Quero fotos!!! Imagino que eu vá comer muita tranqueira na viagem, em fast foods e em supermercados. Como me manter bem alimentado sem estourar o orçamento, sem crises estomacais e sem ultrapassar o meu limite técnico de 84 kg (hoje peso 82 kg)?

Dormirei em cerca de 80 camas diferentes ao longo da viagem! Sem contar os travesseiros, cobertores e as roupas de cama. Em muitos lugares ficarei em albergue da juventude, em quartos compartilhados. Provavelmente encontrarei alguns lugares barulhentos e quentes. Em algumas cidades o vôo chega durante a madrugada e não vai dar para escolher direito onde ficar. Isso me lembra a primeira vez em Madri, quando eu procurei uma pousada durante horas e acabei compartilhando um quarto com um iraquiano. Mais tarde descobri que ele usava heroína e tinha uma adaga dentro do quarto..... Desta forma o 7º desafio será como dormir bem nestas situações?

O 8º desafio é: como fazer a mala de viagem ideal? Encontrarei uma grande variedade de climas: final de inverno na Inglaterra, deserto quente no Egito, frio de montanha no Nepal, muito calor na Índia, risco de chuva torrencial das monções na Tailândia e no Camboja, calor em Bali, inverno nas montanhas da Nova Zelândia, calor na África e depois o verão tórrido na Europa. Certamente terei que lavar a roupa frequentemente. Além disso, tenho que carregar todo o equipamento de fotografia, o note book, os carregadores de bateria, adaptadores de tomada e os guias de viagem. Todo este volume deve caber em uma mochila e em uma mala de 20 kg. Será possível?

Eu acredito muito na minha força de vontade e na minha determinação. Mas isso pode não ser suficiente para superar os obstáculos que eu encontre na viagem. Assim, o 9º desafio é o de vencer os medos e os obstáculos que venham a me atormentar durante o percurso. Medo de ficar sozinho, medo de desanimar, medo de me perder, doenças, dores, notícias ruins, cansaço, desconforto, etc. Será que eu consigo?

O 10º desafio é o mais difícil! Como superar a saudade, que eu certamente sentirei, de todas as pessoas e coisas que eu gosto? Da minha família, dos meus amigos, da alegria do Brasil, de falar português, do nosso clima, do futebol (acho que não, pelo visto vai ser mais um ano difícil para o Palmeiras), do meu apartamento, da minha cama, de dançar forró, de comer empanadas perto de casa, da pizza na 1900, do quibe no Dib, do sushi no Koi, do café da manhã na padaria, da festa do divino em São Luiz do Paraitinga, de correr no Ibirapuera, do “inverno quentinho” em Tapiraí, do piquenique anual em Campos do Jordão, etc.

Realmente, não será fácil!

O roteiro!

2007-02-11T22:41:00.000-03:00

O roteiro da Volta ao Mundo não surgiu em um único sonho. Ele foi sendo construído e alterado a partir de diversos acontecimentos, e foi influenciado por várias pessoas. Tudo começou em outubro de 2006 na viagem para o Atacama. Fiquei contagiado pelo espírito aventureiro dos viajantes europeus e americanos que faziam viagens longas pela América do Sul, durante 6 meses ou até mais. Alguns de vocês sabem que há uns 12 anos eu também fiz uma viagem longa, pelo nordeste brasileiro, durante 3 meses em pleno verão.

Por outro lado, a idéia de sair do emprego amadureceu. É claro que isso criaria um problema, pois eu não tinha nenhuma oportunidade em vista. Foi ai que surgiu a 1ª idéia concreta: aproveitar o tempo livre e fazer um curso de inglês no exterior, possivelmente no Canadá. Depois do inverno, é claro! Em algum momento o Caminho da Santiago invadiu os meus pensamentos como uma outra forma de aproveitar o tempo livre. Resumo do Atacama: sonhos anotados e o Edu de volta para São Paulo.

No trabalho escutei as histórias da viagem da Renata para a Índia. Contagiante, ela facilmente me convenceu de que a Índia era o meu próximo destino. Em dezembro saí do emprego e aproveitei os últimos dias do ano para visitar algumas exposições de fotografia. Numa destas tardes vi uma série de fotos maravilhosas da Croácia expostas no Conjunto Nacional. Era mais um pais que entrava para a minha lista........

Fui para o reveillon no Rio de Janeiro com uma idéia preliminar da viagem, que começaria no Canadá, passaria pelo Caminho de Santiago e por fim a Índia. O plano inicial previa 1 mês em cada localidade. A Croácia ficaria para outra ocasião. No Rio mais influências: o André havia feito o curso de inglês na Austrália e achou o máximo. Bastaram alguns minutos para que eu trocasse o frio canadense pelo verão australiano. Poxa, mas para chegar na Austrália eu poderia fazer uma conexão na África do Sul.... por que não???

O Miguel era espanhol e também controlador de vôo. Ele me deu uma dica que me ajudou a dar liga para este roteiro: em Londres se vendiam tíquetes aéreos que davam a volta ao mundo por preços bem razoáveis. Não deu outra. Voltei para São Paulo e passei alguns dias na internet pesquisando as opções disponíveis. Nesta momento o roteiro estava África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Itália e o Caminho de Santiago, em cerca de 4 meses. Quem me conhece pode imaginar quantas planilhas em Excel eu tinha neste momento............. afinal de contas, o orçamento tinha um limite!

Li o livro A Viagem de Théo, de Catherine Clément, que conta um pouco da história das religiões por meio de uma viagem por Israel, Egito, Grécia, Vaticano, Turquia, Índia, Indonésia, etc. Muito bom! Neste momento apareceram mais influências. Num happy hour com a Maria Clara e suas amigas, todas com muitas viagens no currículo, surgiu a idéia de aproveitar melhor a estada na África para conhecer outros paises. Novamente surgiu a Croácia na conversa, e pela primeira vez a idéia de fazer o curso de inglês na Inglaterra ganhou espaço. A Katu havia feito curso em Londres e também apoiou a mudança. A viagem teria uma duração de 5 meses, e o orçamento começou a ficar apertado.

A Juliana com suas viagens e seus guias deram o contorno final da viagem: inglês em Londres, maior permanência na África e a inclusão obrigatória do Nepal, da Tailândia, de Bali (na Indonésia) e do Camboja. Não teve jeito, tive que cortar algumas coisas, o Caminho da Santiago ficou para uma outra ocasião, a permanência na Índia foi reduzida e..... o orçamento estourou! Mais pesquisas na internet, mais consultas aos amigos viajados e pronto! O roteiro estava fechado com 6 meses de duração.

Felizmente tive tempo de fazer uma mudança importante. Fazer o roteiro no sentido anti-horário faria com que eu pegasse as monções no sudoeste asiático, o que poderia comprometer bastante a viagem. Ao inverter o sentido da viagem consegui também alguns horários melhores para os vôos. Nesta horas dá pra perceber como é importante um bom planejamento!

O sonhador!

2007-02-10T20:31:00.000-03:00

Quem me conhece sabe que eu gosto de sonhar. Não se trata dos sonhos de uma noite bem dormida, mas sim daqueles sonhos que a gente tem quanto está acordado, num momento de pura inspiração. Sonhar não custa nada, é divertido, e é típico de um aquariano..... bom, para quem não é aquariano isto deve parecer um pouco de devaneio...... mas não vou entrar em polêmicas neste instante!

Quem me conhece deve achar estranho, mas eu anoto todos os meus sonhos! Lembrar dos sonhos me faz bem, funciona como uma válvula de escape, e estimula a minha imaginação. Lembrar dos sonhos traz sentido para a minha vida. Lembrar dos sonhos me ajuda a imaginar como preencher os próximos anos da minha vida. E olha que eu já tenho sonhos até para os 70 anos........

Os meus sonhos podem ser classificados em 3 grupos: A) sonhos já realizados; B) sonhos que talvez sejam realizados; e C) sonhos impossíveis. Uma observação: esta é outra característica minha, a de segmentar as coisas....... Lembrar do grupo A serve pra garantir que eu já fiz muitas coisas interessantes....... e que provavelmente serão tema para o meu futuro livro. Ops, revelei um dos sonhos. Hahahahaha. Mas não se preocupe, a lista de sonhos é grande! O grupo C...... este é o mais difícil de explicar, pois mesmo sendo impossíveis, eu teimo que um dia conseguirei realizá-los.

Esta viagem de Volta ao Mundo faz parte do grupo B. Mas há pouco tempo atrás fazia parte do C..............